Как скреплять бетонные кольца


Скобы для колец. Скобирование колец. Нержавеющие скобы НЖ-1

При строительстве водопроводного колодца каждый человек мечтает о чистой питьевой воде. Большинство будущих владельцев колодцев не знают, что существуют скобы для колец.

Важно понимать, что при строительстве колодца из железобетонных колец качество заделки швов между кольцами однозначно влияет на чистоту воды в колодце!
Опытные мастера колодезники обязательно порекомендуют Заказчику установить нержавеющие скобы для колец на стыке колец. Копеечные вложения, избавят владельца колодца от проблем с качеством воды в колодце в будущем и обеспечат его сохранность на долгие годы.

Существующая практика

Разрыв шва колодца

Дело в том, что после устройства колодца в течение года происходит усадка шахты колодца. Так же, дополнительные нагрузки испытывают швы колодца весной и осенью в результате пучения грунтов при промерзании и оттаивании грунта.

В следствии этих необратимых процессов, кольца смещаются, что, неминуемо, ведет к разрыву ранее заделанных и загерметезированных швов.

В колодец начинает поступать грунтовая вода, песок, грязь. Это ведет к потере качества воды. Владелец колодца вынужден ежегодно тратить свое время и силы на решение этой проблемы!

Многие мастера, зная о этой проблеме, укрепляют стыки металлическими скобами, пластинами и пр., об этом снято много роликов и их можно посмотреть в интернете. Но, так как, эти пластины и прочие изобретения, монтируют внутри колодца металл начинает ржаветь, вода становится ржавой и проблему с качеством это не решает.

Мы предлагаем установить скобы для колец!

Нержавеющие скобы для колодца

Избежать проблем с ухудшением качества воды в колодце из-за не герметичных стыков можно укрепив место стыковки колец колодца скобами для колец. Причем, наши скобы можно использовать как при строительстве новых колодцев так и для ремонта уже установленных.

Специально разработанные для решения этих проблем нержавеющие скобы НЖ-1, НЖ-2 и НЖ-3 Предназначены для укрепления швов между железобетонных колец внутри шахты колодца. Для вашего удобства, мы разместили статью: «Скобы для колодца из нержавейки. Обзор». Уверены — она будет вам полезна.

Этот процесс так же называют скобирование колец колодца. Размер скоб подобран таким образом, чтобы при их установке не нарушалась целостность кольца колодца.

Мы производим скобы для колец из нержавеющей стали, что препятствует образованию ржавчины и разрушению скобы под воздействием воды или влаги. Марка стали соответствует требования СанПиНа для применения при контакте с питьевой водой.

Скобирование колец

Скобирование колец предотвращает смещение колец в шахте колодца, разрыв швов и повышают прочность шахты колодца.
Для укрепления шва стандартного железобетонного колодца диаметром 1 м используют три — четыре нержавеющие скобы на один шов колодца.

Подробную информацию о монтаже наших скоб из нержавеющей стали Вы найдете на нашем сайте в статье «Как монтировать скобы». Ничего сложного в скобирование колец нет — справится любой человек умеющий пользоваться перфоратором. Скобу забивают в ранее просверленные отверстия в верхнем и нижнем кольце колодца в месте шва.

Колодец с установленными скобами

Купить нержавеющие скобы для скобирования колец с доставкой

Мы осуществляем доставку нашей продукции по всей территории России. Доставка занимает, как правило 2-3 дня, а оплата за скобы для колец осуществляется при получении заказа. Никаких предоплат и авансов мы с наших Клиентов не берем! Более подробно о доставке можно прочитать в статье «Доставка по России».

Будем рады ответить на любые Ваши вопросы связанные с нашей продукцие. Пишите и звоните нам!

Как заделать швы в колодце из бетонных колец

Широко распространённые в нашей стране колодцы из железобетонных колец имеют один существенный недостаток. Отсутствие жёсткого сцепления между соседними элементами конструкции, неровные края и склонность бетона к растрескиванию выливаются в серьёзную проблему – проникновение в колодезный ствол грунтовых вод, так называемой верховодки. Чтобы предотвратить загрязнение источника, необходимо не только правильно герметизировать швы между кольцами, но и провести ревизию и ремонт дефектных участков.

Причины протечек

Технология строительства колодцев с шахтами из модульных железобетонных конструкций предполагает монтаж колец на песчано-цементный раствор. Заполняя все неровности стыка между верхним и нижним кольцом, строительная смесь должна создавать надёжный барьер на пути талой и грунтовой воды.

Вопреки расхожему мнению, герметизация строительным раствором из песка и цемента нужна также и для колодезных модулей с замковым соединением. Наличие последнего предотвращает смещение колец, однако не защищает стык от протекания.

Говоря о протечках между колодезными кольцами, чаще всего вспоминают об ухудшении качества питьевой воды, совершенно забывая про опасность постепенного разрушения колодезной шахты

Надо отметить, что столь примитивная гидроизоляция даёт положительный результат – шахта питьевого источника остаётся сухой. Тем не менее, отсутствие протечек в первые годы эксплуатации не является гарантией того, что эта идиллия будет продолжаться вечно.

Как правило, даже на устойчивых грунтах через 4-5 лет поверхность бетонного ствола покрывается мокрыми пятнами, которые в скором времени превращаются в грязные потёки и ручьи. Не следует винить себя или строителей в том, что работа была сделана неправильно. Чаще всего нарушение герметичности происходит по совершенно иным причинам:

  1. Простой строительный раствор не предназначен для эксплуатации в столь тяжёлых условиях. Постоянная влажность, перепады температур и воздействие растворённых в воде солей способствуют его растрескиванию и разрушению.
  2. Если колодец выкопан на участке с выраженными сезонными подвижками грунта, то его ствол подвергается регулярным механическим воздействиям. В итоге можно наблюдать не только трещины на стыках, но и взаимное смещение бетонных колец в горизонтальной плоскости.
  3. В северных регионах верхние кольца подвергаются воздействию сил морозного пучения. Из-за этого они могут не только сдвигаться по горизонтали, но и перемещаться вверх-вниз.
  4. Форс-мажорные обстоятельства, выраженные в смещении или проседании колец из-за появления плывуна.
  5. Некачественные материалы – в кольцах, сделанных с нарушением технологии, со временем могут появляться различные дефекты – сквозные трещины, выкрошенные участки и т. д.

О гидроизоляции колодца следует позаботиться еще на этапе его строительства — в дальнейшем это сбережёт немало времени и сил

Если же колодец сооружают с одновременной укладкой колец, то очень часто не выполняют даже простую герметизацию строительным раствором. И в этом и в других случаях понадобится проводить комплекс мероприятий по надёжной гидроизоляции стыков.

Способы заделки швов в колодце из сборных бетонных модулей

Для заделки стыков между бетонными кольцами можно воспользоваться одним из перечисленных ниже способов:

  • оштукатуривание;
  • заделка рулонной гидроизоляцией;
  • нанесение битумной мастики;
  • заполнение щелей уплотнителями;
  • применение полимерных вставок.

Выбор конкретного метода герметизации зависит от того, с каким колодцем предстоит иметь дело – строящимся или эксплуатируемым. Кроме того, придётся учитывать технологию строительства, особенности грунта, глубину источника питьевой воды и другие факторы.

Гидроизоляция Особенности
Способ монтажа Эффективность
гидрозащиты
Безопасность Долговечность Особые
требования
Цена
Оштукатуривание внутренний
наружный
высокая высокая средняя нет средняя
Рулонная наружный средняя низкая высокая требует дополнительной
гидроизоляции
средняя
Битумная наружный средняя низкая высокая требует дополнительной
гидроизоляции
средняя
Уплотнительные
материалы
внутренний
наружный
низкая средняя низкая требует дополнительной
гидроизоляции
низкая
Полимерный вкладыш внутренний высокая высокая высокая нет высокая

Следует заметить, что самые лучшие результаты дает комбинация нескольких способов гидроизоляции – только в этом случае можно рассчитывать на стопроцентный успех.

Заделка оштукатуриванием

Применение специальных штукатурных смесей является, пожалуй, самым распространённым методом гидроизоляции. Популярность заделки стыков при помощи штукатурки объясняется как простотой и доступностью, так и возможностью проводить работу изнутри и снаружи колодца. Герметизацию выполняют при помощи шпателей, которыми строительный раствор вдавливают в щели и трещины. Штукатурку наносят до тех пор, пока раствор полностью заполнит щель, после чего жидкую смесь разравнивают по поверхности стыка.

Заделка стыков штукатуркой является одним из самых простых и доступных способов герметизации, что делает этот способ очень популярным у домашних мастеров

В использовании обычного песчано-цементного раствора мало смысла – очень велика вероятность того, что со временем он растрескается и шов даст течь. Лучше всего не экономить и использовать специальные составы, именуемые гидропломбами.

Получить дополнительную информацию о применении гидропломб для герметизации стыков колодезных колец можно здесь: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/gidroplomba-dlya-kolodca.html

Производители выпускают гидропломбы «на все случаи жизни» — при необходимости можно найти даже такой состав, который сможет мгновенно остановить течь с давлением до 7 атмосфер

Изготовленные на основе алюминиевого цемента, мелкофракционного песка и химически активных добавок, гидроустойчивые смеси имеют сниженное время схватывания и вдобавок обладают такими необходимыми свойствами, как морозоустойчивость, прочность и пластичность. С их помощью можно не только заделать сухой стык между кольцами, но и устранить протечки под давлением.

Предотвращая вопрос о конкретных марках гидропломб, для общих случаев можно порекомендовать такие материалы, как Penetron и Penecrete. Если же в срочном порядке предстоит устранять напорную течь, то выбирают Waterplug, Puder-Ex или Peneplug – они имеют минимальное время затвердевания и высокую адгезионную способность во влажной среде.

Гидропломба является высокотехнологичным быстротвердеющим составом, поэтому при её приготовлении следует строго соблюдать рекомендации производителя

Применение рулонной гидроизоляции

Как правило, наиболее сильному воздействию грунтовых вод подвергается участок колодезной шахты на глубине до 3 метров от поверхности. В этом случае место стыков можно защитить при помощи рубероида или другой рулонной гидроизоляции. Для этого вокруг колодца копают ров шириной около метра и на верхние кольца наплавляют или наклеивают слой гидроизоляции.

Внешняя гидроизоляция должна быть наплавляемой или установленной на слой клея — простым оборачиванием полиэтиленовой плёнкой здесь не обойтись

Для дополнительной защиты колодца от дождевой или талой воды котлован можно заполнить глиной. После тщательного уплотнения она будет выполнять роль гидравлического замка, препятствуя проникновению влаги к колодезному стволу.

Кроме рулонных материалов в продаже можно найти специальные герметизирующие полосы. В отличие от рубероида, их можно использовать для локализации трещин с внутренней стороны.

Самоклеящиеся герметизирующие полосы имеют высокую адгезию к бетонной поверхности и могут использоваться для гидроизоляции швов как снаружи, так и внутри колодцев

Использование битумной мастики

Для гидроизоляции жидким битумом кольца откапывают на необходимую высоту и тщательно очищают от грязи. После этого широкой кистью наносят растворенную в бензине смолу (гудрон). Поскольку тонкой плёнки битума для качественной гидроизоляции будет недостаточно, понадобится не менее трёх слоёв. Для лучшего схватывания с бетонной поверхностью, первую проходку делают смесью в пропорции 1 ч смолы к 4 ч бензина, а две других – в соотношении компонентов один к одному.

Для герметизации колодца снаружи можно использовать как готовую резино-битумную мастику, так и сделанный своими руками гудрон

Следует отметить, что рулонную гидроизоляцию, как, собственно, и гудрон, невозможно отнести к экологичным материалам. По этой причине поверхность стыков с двух сторон предварительно защищают слоем влагостойкой штукатурки – она послужит дополнительной гарантией того, что в колодец не попадут опасные для здоровья вещества.

Перед тем как начать обмазку внешней части битумным составом, швы следует оштукатурить

Герметизирующие вставки

Бывают ситуации, когда железобетонные кольца изношены настолько, что их ремонт, как, впрочем, и герметизация стыков, не приносит желаемых результатов. В этом случае можно воспользоваться наиболее действенным способом – установить внутрь ствола пластиковые вкладыши.

При помощи пластикового вкладыша можно отремонтировать самый безнадёжный колодец

Такие вставки производятся из высокопрочных полимеров и в зависимости от диаметра имеют толщину стенки от 5 до 8 мм. На их внешней поверхности находится оребрение, благодаря которому цилиндрические вкладыши напоминают огромную гофротрубу.

Наружные спиральные кольца полимерных играют очень важную роль. Они позволяют увеличить жёсткость конструкции и дают возможность соединять пластиковые модули практически без зазоров – подобным способом можно получить цилиндрическую трубу любой высоты.

Герметизация колодца полимерной вставкой является сложным и дорогостоящим мероприятием, поэтому эту работу лучше доверить профессионалам

Промышленностью освоен выпуск герметизирующих вставок для бетонных колец любого диаметра, поэтому подобрать пластиковый цилиндр в колодец не составит труда. Вкладыши можно было бы назвать идеальным вариантом, если бы не одно но –  этот вариант является самым дорогостоящим из всех рассмотренных.

Размеры полимерных вкладышей соответствуют внутренним габаритам стандартных железобетонных колец

Есть ли народная альтернатива дорогостоящим современным материалам

Если требуются безотлагательные меры по устранению течи, а приведённые выше методы кажутся слишком трудоёмкими или дорогостоящими, то щели между кольцами можно попросту законопатить. Для заделки подходят как специальные резиновые или фибро-каучуковые полосы, так и пропитанные фиброрезиной льняное волокно, пеньковая или джутовая верёвка. Такие материалы не являются дефицитом – их легко можно найти в торговых точках, реализующих товары для гидроизоляции бассейнов. Герметизация уплотняющими вставками позволяет устранить щели шириной до сантиметра и является не более чем временной мерой. Будьте готовы к тому, что со временем стыки надо будет герметизировать более долговечными материалами.

При помощи подручных уплотняющих материалов можно не только быстро устранить течь, но и сэкономить дорогостоящий пломбировочный состав при герметизации широких швов

Конечно, в домашних условиях создать полноценную замену гидропломбам не удастся. Тем не менее, народные умельцы нашли выход из ситуации, добавляя в строительный раствор жидкое стекло. Поскольку подобный состав застывает меньше чем за минуту, то сначала в пропорции 1:1 смешивают песок с цементом. Одну часть щелочного раствора добавляют непосредственно перед нанесением герметизирующего состава на стык или трещину.

Видео: герметизация колодца самодельной гидропломбой

Особенности герметизации колодцев изнутри

Гидроизоляцию колодезного столба с внутренней стороны можно выполнить как при помощи тампонажных составов и материалов, так и воспользовавшись пластиковыми вставками. В последнем случае работу лучше поручить специалистам, а вот заделку швов штукатуркой вполне можно провести своими силами.

Первое, о чем следует позаботиться – это сооружение удобного и безопасного рабочего места. Не думайте, что использование в работе верёвочной лестницы является практичным и удобным вариантом – своё мнение вы поменяете уже на пятой минуте её использования. Чаще всего в этих целях используют небольшой щит, подвешенный на прочных канатах или стальных тросах. Такую «люльку» крепят к уложенной на оголовок колодца деревянной балке или швеллеру, а для её опускания используют мощную лебёдку. Как вы уже успели понять, без помощников обойтись не удастся. Кроме того, следует позаботиться о надёжной страховке – в её качестве можно использовать прочный канат, плотно обвязанный вокруг пояса и прикреплённый к опорной поперечине.

Гидроизоляцию верхних колец можно выполнить при помощи обычной лестницы, прикреплённой к оголовку колодца

При ремонте эксплуатируемого колодца следует откачать из него воду. Это позволит очистить дно от ила и при необходимости восстановить фильтрующий слой. Кроме этого, с внутренней поверхности ствола надо убрать многолетние наслоения грязи и плесени. Лучшего инструмента, чем мойка высокого давления, для этих целей не существует. После полной очистки бетонной поверхности вы сможете увидеть картину разрушений в деталях и принять решение о способах их устранения.

Легко и быстро очистить внутреннюю поверхность бетонных колец можно при помощи мойки высокого давления

Заделка стыков и трещин

Для очистки проблемных мест и швов между кольцами используют металлическую щётку. Кроме всего прочего, она поможет получить шероховатое основание для улучшения адгезии с герметизирующим составом. После этого бетон смачивают водой и приступают к нанесению штукатурки. Трудностей здесь нет — рабочую смесь с силой вдавливают в стыки и растирают по поверхности.

Совершенно неважно, как будут заполняться трещины — шпателем или рукой. Главное, чтобы герметизирующий состав проник в щель как можно глубже

Сложность могут вызвать разве что мелкие трещины – затолкать раствор в узкие, нитевидные щели невозможно, а размазывание гидропломбы по поверхности особых результатов не даст. В этом случае трещину расширяют при помощи молотка и небольшого долота, стараясь получить щель с формой ласточкиного хвоста в сечении.

При заделке широких трещин и сквозных отверстий требуется много рабочего раствора, поэтому в целях экономии дорогостоящих покупных составов, можно немного схитрить. Для этого основную часть пломбы делают из густого песчано-цементного раствора или волокнисто-резинового тампонажа, заполняя заводской гидроизоляцией лишь внешнюю часть «заплаты» на глубину 1-2 см.

Больше всего сдвигу подвержены нижние и верхние кольца колодезного ствола

Что делать при смещении колец

Если сдвиг бетонных модулей колодезного ствола не превышает 1/3 толщины колец, то гидроизоляцию выполняют по приведённой выше методике. При значительном смещении ствол откапывают до уровня повреждённого участка и разбирают на составные части.

Возвращая снятые звенья обратно, их необходимо укладывать на слой цементного раствора и одновременно выравнивать по нижнему кольцу. После этого швы изнутри и снаружи заделывают специальным составом. К вопросу о том, как предотвратить возможное смещение колец в дальнейшем, мы ещё вернёмся.

Пошаговая инструкция по заделке стыков и герметизации колодезной шахты

Прежде чем приступать к герметизации колодца, следует подготовить такие инструменты:

  • ёмкости для смешивания рабочих растворов;
  • щётку по металлу;
  • скребки для очищения поверхности или мойку высокого давления;
  • шпатели;
  • перфоратор или ударную дрель;
  • широкую малярную кисть с жёсткой щетиной;
  • молоток;
  • тонкое долото.

Для ремонта колодца понадобятся самые простые инструменты, которые есть у любого хозяина

Работу следует выполнять последовательно – так вы не упустите ни одной детали. В каждом конкретном случае требуется принимать индивидуальные решения, поэтому общего алгоритма не существует. Тем не менее, представляем вашему вниманию максимально полную инструкцию по заделке колодезных швов. Мы постарались рассмотреть в ней самые важные моменты, чтобы вы имели полное представление о характере и порядке проведения ремонтных мероприятий.

  1. Подготовительный этап. С действующего колодца снимают все функциональные и декоративные элементы, полностью обнажая оголовок. При необходимости колодезный ствол откапывают до третьего или четвёртого кольца, а воду откачивают при помощи электрического насоса. После этого устанавливают подъёмное оборудование и рабочую площадку.
  2. При помощи друзей или родственников опускаются в колодец. Воспользовавшись щётками, скребками и мойкой высокого давления, очищают поверхность ствола. Делать это лучше всего, продвигаясь сверху вниз. Одновременно тщательно осматривают каждое кольцо, оценивая фронт предстоящих работ и возможные затраты материала (не забываем о том, что «срок жизни» заводских гидропломб измеряется минутами).
  3. Опустившись на дно, не спешите очищать его от ила. Во-первых, при ремонтных работах донная часть так или иначе будет загрязняться мусором и падающим раствором, а во-вторых, это даст дополнительный приток воды.
  4. Очистив поверхность, приступают к герметизации стыка, который находится выше зеркала воды. Кольца, которые установлены ниже, герметизировать нет смысла — эта часть колодца находится в водоносном слое. Заделку выполняют участками по 10-20 см, причем вертикальные трещины следует штукатурить снизу вверх.

    Заделка сухих трещин, как и тех, из которых вода поступает незначительными порциями, не вызывает трудностей. Сложности возникают с повреждениями, из которых струя бьёт под напором – герметизирующий состав тут же вымывается. В этом случае на расстоянии 25 см ниже места протечки выполняют 1-2 сверления диаметром 20-25 мм – они послужат для перенаправления потока. После того как основная трещина будет заделана, отверстия закупоривают деревянными колышками или прорезиненной паклей и герметизируют толстым слоем пломбирующего раствора.

  5. Для защиты внутренней поверхности колец от грибков и плесени, бетонную поверхность всплошную покрывают антисептиком. Навскидку можно назвать достаточно неплохие средства Нортекс, Capatox или Ceresit CT-99.
  6. После того как будет заделана последняя щель, опускаются на дно и проводят чистку донного фильтра. При необходимости фильтрующий слой восстанавливают.
    Подробнее о том, как почистить колодец, можно узнать из этой статьи: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/chistka-kolodca-svoimi-rukami.html
  7. Поднявшись наверх, приступают к герметизации внешней поверхности колодезной шахты. Для этого стенки покрывают двумя-тремя слоями битумной мастики (гудрона) или наклеивают (наплавляют) на них рулонную гидроизоляцию.
  8. Выкопанную траншею засыпают грунтом и утрамбовывают, обустраивая у самой поверхности гидрозамок из жирной глины. Толщина её слоя должна достигать точки максимального промерзания – это будет залогом сухой колодезной шахты в период весенних паводков.
  9. Возвращают на место и при необходимости ремонтируют внешнюю часть колодца и отделку.

К эксплуатации колодца приступают не сразу. Необходимо дождаться, пока он заполнится до нормального уровня и полностью откачать всю воду. Лишь после этого источник можно считать пригодным к эксплуатации.

Глиняная отсыпка должна обустраиваться по правилам, иначе толку от такого гидрозамка не будет

Как предотвратить смещение колодезных колец в дальнейшем

Со смещением нижних колец придётся смириться – откапывать ствол на такую глубину является чрезвычайно трудоёмкой и дорогостоящей задачей. Поскольку чаще всего сдвиг происходит из-за слабой почвы или плывуна, нет никакой гарантии, что после ремонта неприятность не повторится. Что касается верхних 2-3 колец, то их как раз следует вернуть на место в обязательном порядке – это позволит сделать качественную гидроизоляцию и тем самым избежать затопления шахты верховодкой.

Использование колодезных колец с фальцевыми замками позволяет предотвратить их смещение по горизонтали

Самое простое, что можно сделать для предотвращения горизонтального сдвига колодезных колец – это заменить их полыми железобетонными модулями с замковыми соединениями. Для тех, кого смущают дополнительные расходы, можно порекомендовать соединение соседних колец при помощи прочных металлических скоб или толстых стальных пластин. Для этого на расстоянии не менее 25 см от стыка сверлятся отверстия, в которые снаружи вбивается скоба. Торчащие внутрь края загибают и тщательно герметизируют. Если же используются пластины, то их устанавливают с двух сторон и фиксируют болтами диаметром не менее 12-14 мм.

Бетонные кольца можно соединить между собой металлическими скобами и прямыми или изогнутыми пластинами из толстой стальной полосы

Способ соединения колец при помощи металлического крепежа широко используют опытные мастера при копании колодцев. Скреплённые между собой бетонные модули намного лучше осаживаются вниз, поскольку нижние звенья тянут за собой верхние. Кроме того, снижается вероятность того, что находящиеся в водном горизонте кольца «уплывут» под воздействием плывуна.

На пучинистых грунтах трещины в стыках появляются из-за того, что почва старается вытолкнуть верхние кольца наверх, приподнимая их над другими звеньями колодезной шахты. В этом случае ствол разбирают на глубину ниже расчетной точки промерзания и цилиндрические модули меняют на конусные.

Заводские или отлитые своими руками конусные кольца останутся на своём месте даже на самой пучинистой почве

Сборные конусные кольца найти практически невозможно, поэтому их придётся отливать своими руками. Наклон последних должен быть направлен внутрь конструкции и составлять от 10 до 15 градусов. Благодаря этому выталкивающие усилия меняют своё направление на обратное, прижимая верхний бетонный модуль к колодезному стволу.

Видео: как заделать швы в колодце со сборной железобетонной шахтой

Теперь вы знаете, чем можно заделать трещины между бетонными кольцами и как предотвратить их появление. Мы будем рады, если наши советы и рекомендации помогут сделать питьевую воду в вашем колодце вкуснее, чище и безопаснее для здоровья. Оставляйте отзывы о статье, делитесь собственными способами решения проблемы и задавайте вопросы. Наши эксперты окажут вам квалифицированную помощь в самый короткий срок.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Скрепление колец в колодце

Скрепление колец в колодце скобами

Эксплуатация колодца как правило происходит без лишних действий со стороны владельца колодца для дома или для дачи. Но все-таки трудности или мелкие проблемы все же случаются иногда. Так, например, существует такая проблема как смещение колец в колодце относительно друг друга или относительно оси, проходящей через центр колодца. Чем могут быть вызваны такие смещения и подвижки колец (иногда они бывают весьма существенными)?!

Причины возникновения смещения колодезных колец, как правило кроются в т.н. «сезонных подвижках грунта». В некоторых местах — это заметное и характерное явление природы, в других местах это почти отсутствует. Рассмотрим наиболее характерное для Московской области — зимнее пучении грунта или в размытие грунта вокруг колодца талыми и грунтовыми водами.

Существует множество способов борьбы со сдвигом колец. Мы не станем перечислять все, однако скажем о некоторых, самых распространенных. Итак, в ход идут железные ленты, металлические обручи, фольга, некоторые пользуются герметиками или тщательно уплотняют глиняный замок. Способы эти малоэффективны.

Чтобы застраховаться от сдвижек колец, всех этих методов явно недостаточно —  от зимнего пучения они весьма смехотворны. Силы, которые воздействуют на кольца в результате такого пучения способны достигать величины в 10 тонн/м2. Величина внушительная и понятно, что данные силы сомнут все эти обручи и ленты как игрушечную фольгу. Однако способ все таки есть — это скобрирование, т.е. скрепление колодезных колец между собой строительными скобами.

Как скрепить кольца колодца с помощью строительных скоб

Как скрепить кольца колодца с помощью строительных скоб

Способ этот простой, недорогой и очень эффективный. Итак, скобами, обычными строительными скобами скрепляют кольца следующим способом: сверлят две дырки перфоратором (в двух смежных кольцах), скобу в забивают в них — сверху — цемент, можно жидкое стекло или другой герметик.  В принципе, как показывает опыт, вполне хватает установки трех скобы на один шов между кольцами.

Заказать скрепление колец

Специалисты нашей компании произвели множество работ по скреплению колодезных колец и готовы за небольшую плату выполнить эту услугу для жителей Московской, Ярославской, Тверской и Владимирской области. Наши специалисты прибудут на ваш участок, произведут осмотр и диагностику подвижек между кольцами, далее договорятся с вами о времени и сроках выполнения работы. После этого мы выполним все необходимые действия по доставке материалов и оборудования и произведем скрепление и заделку швов между кольцами. На все виды работ мы предоставляем гарантии.

Скобы для колодцев, крепление в колодцах, виды соединений

Многие люди вместо деревянных колодцев предпочитают использовать бетонные или железобетонные кольца. Они дешевле, более удобные в монтаже и имеют долгий срок эксплуатации, превышающий 25 лет. Кольца бетонных сборных конструкций бывают двух видов: без замков и с замками.

Скобы из стали для колодцев

Замки изготавливаются в форме углубления торцевой стороны кольца и способствуют увеличению герметичности стыка. Это препятствует сдвигу элементов под влиянием грунтовых вод.

Для укрепления конструкций без замков применяются скобы для колодцев из стали. Они бывают разного размера и формы. Величина крепежных элементов соответствует стандартам ГОСТ. Для их изготовления используются типовые чертежи. Нарушение технологии производства недопустимо.

Положительные качества крепежных элементов

Кольцевые скобы колодца соединяют стыки деталей конструкции. Стальное крепление обладает рядом преимуществ:

  • Оно создает прочность колец, предотвращая их смещение и разрывы. Опасно весной, когда оттаявший верхний слой земли приводит к движению грунта.
  • Способствует герметичности стыков устройства, не допуская попадания в колодец воды и песка.
  • Обеспечивает долговечность бетонных канализационных и питьевых сооружений.
  • Повышает безопасность во время строительных работ.
Схема установки скоб в колодце

Разновидности стальных элементов

Скобы для колец, применяемые в строительстве, бывают нескольких видов. Каждое крепление выполняет определенную роль.

Упорные, или направляющие, скобы используются для колец без замков. Они устанавливаются между секциями бетонных изделий и устраняют их смещение относительно друг друга. Такое соединение делает конструкцию монолитной, герметичной. На каждый стык используется по 3 скобы.

Подвесные металлические детали служат для безопасного передвижения в ревизионных колодцах. Это довольно распространенный вид. Они монтируется между кольцами во время строительства и напоминают лестницу, спускающуюся в шахту. Подвесное крепление бетонных колодезных колец бывает разной формы. Оно изготавливается из крепкой стальной арматуры с антикоррозийным покрытием.

Ходовое соединение является одним из вариантов спуска в смотровую шахту. В отличие от подвесных креплений, его можно монтировать после сооружения общей конструкции, располагая между секциями или непосредственно в бетон. Такие ступени позволяют выдерживать большой вес человека, так как располагаются в шахматном порядке.

Скоба опорная для колодцев

Особенности монтажа

Строительство бетонных колодцев может осуществляться разными способами в зависимости от породы почв. При этом категорически нельзя использовать монтажную пену, мастики и другие строительные материалы, чтобы не испортить природный состав воды.

Для твердого и сыпучего грунта необходимо задействовать специальную технику. Работы выполняются поэтапно:

  • Сначала роется котлован. При этом нужно учитывать, на какой глубине находится водоносный пласт.
  • Диаметр вырытой ямы должен на 20 см превышать диаметр бетонных колец. Котлован можно рыть постепенно или сразу.Устройство колодца
  • Установка изделий производится с помощью треноги из прочных бревен. Стенки колодезных колец стыкуются между собой скобами.
  • Затем цементным раствором проводится герметизация стыковочных швов с целью исключить возможную утечку воды.
  • На заключительном этапе котлован засыпается песком и щебнем.
  • Иногда пространство возле верхнего кольца утепляется пенополистиролом. Это помогает предотвратить промерзание почвы и разрывы швов.

Второй вариант

Для глинистых, песчаных или илистых грунтов подходит метод, основанный на постепенном опускании деталей конструкции под собственной тяжестью в толщу земли.

Для установки бетонных колец лучше использовать спецтехнику
  • Перед проведением земельных работ на месте источника монтируется кольцо, из-под которого постепенно убирается грунт.
  • Бетонное кольцо опускается под своим весом, после чего образуется место для монтажа следующей секции.
  • На каждое кольцо накладывается просмоленный канат и производится монтаж направляющих деталей.
  • Детали конструкции с плоским торцом могут легко сместиться, поэтому для нижних элементов крепление используется обязательно.
  • При возведении лестницы навесные спусковые ступеньки устанавливаются между секциями бетонных колец.
  • Постепенно почва подкапывается, колонна оседает и добавляется остальными элементами конструкции.
  • Специалисты советуют каркас закреплять угловыми скобами, чтобы исключить разрывы.Производим и реализуем ЖБ кольца и комплектующие для колодца
  • При возникновении форс-мажорных обстоятельств верхние кольца необходимо придавить грузом, например, пластинами с тяжелыми камнями.
  • Работа завершается по прибытии в шахту воды.
  • Появившаяся жидкость и грунт откачиваются.
  • Смонтированный колодец накрывается и оставляется в покое на 12 часов.
  • После этого вода еще раз откачивается, дно чистится до наличия водоносных жил.
  • Процедура повторяется дважды.

Процесс состыковки

Крепление и монтаж колец колодца может осуществляться как снаружи, так и изнутри конструкции. Это несложная процедура, которая выполняется при помощи перфоратора и продетых сквозь стену бетона болтов. Независимо от вида грунта, для надежного соединения бетонных изделий используются скобы. Одним концом они скрепляют верхнее изделие, другим – нижнее.

Стальная скоба для крепления колец в колодце

Перед использованием крепежные детали покрывают специальной водостойкой краской и просушивают. После монтажа концы сгибаются. Их длина должна быть такой, чтобы скоба легко преодолела толщину бетона и могла согнуться с другой стороны. Если в бетонном кольце отсутствует крепежное отверстие, его сверлят самостоятельно.

Заключение

Соединение колец для колодца с помощью скоб при строительстве помогает решить ряд важных задач, направленных на обеспечение прочности и безопасности конструкции. Крепежные детали используются при монтаже бетонных изделий без замковых соединений. Они бывают разного вида, в зависимости от предназначения. Работа с бетоном не требует специальной квалификации. Достаточно знать технологию монтажа и принимать во внимание советы специалистов.

Видео: Бетонные кольца для колодцев — скрепление колец

Установка (монтаж) бетонных колец

Кольца представляют собой полые изделия из железобетона круглой формы, которые получили широкую популярность и применяются в различных сферах при прокладке подземных коммуникаций, тоннелей электро- и теплосетей, строительстве смотровых колодцев. Кольца актуальны для обустройства городских и частных систем отведения стоков, являются неотъемлемым элементом в конструкции канализации, используются для возведения стоковых ям и септиков. Доступная стоимость и разнообразие конструкций бетонных колец, представленных в монолитном, сборном вариантах исполнения, с дном, замком и т. д. позволяет использовать их по назначению для решения целого ряда задач.

Конструктивные особенности

В связи с тем, что железобетонные кольца находят применение для разных задач, различают несколько видов изделий, адаптированных для определенных целей. Диаметр стеновых колец востребованных при конструировании водопроводов варьируется от 700 мм до 2000 мм при высоте в пределах 690 – 890 мм и толщине стенки от 70 мм до 100 мм. Монолитные кольца используют для усиления днища, а канализационные выделятся значительной высотой, которая составляет до 900 мм при диаметре до 2000 мм. Конструктивно элементы могут иметь глухое днище, перфорирование, отверстия для оттока жидкости.

По конструкции соединения бетонные кольца дифференцируются на две группы: прямые, а также фальцевые, отличающиеся соединением друг с другом в виде замка. Для последних характерно наличие конструктивных выступов в верхней части изделия и пазов, расположенных снизу.

Масса колец в зависимости от габаритов и типа может варьироваться от 200 до 1000 килограмм. Выполненные по технологии вибролитья или вибропрессования бетонные изделия, отличаются высокой прочностью, надежностью и, как следствие, долговечностью. В качестве материала для продукции используется цемент марки не ниже чем М200. Наряду с основным материалом применяются вяжущие компоненты. Для наибольшей эффективности и максимальной прочности изделия после высадки из форм подлежат пропариванию при температурах от 70 до 90 °C. Благодаря этой технологии, возрастает скорость гидрации вяжущих ингредиентов в составе.

В зависимости от назначения и варианта исполнения бетонные кольца представлены в таком ассортименте:

  • КСД – изделия с дном;
  • КФК – элементы, ориентированные на строительство дренажных систем и коллекторов;
  • КО - опорные кольцевые изделия, используемые в нижней части конструкции колодцев и фундамента;
  • КС – стеновые изделия;
  • КВГ – кольцевые конструкции, предназначенные для возведения колодцев при прокладке газопроводных и водопроводных коммуникаций;
  • КЛК – элементы систем канализации ливневых коммуникаций.

По параметру степени проницаемости бетонного покрытия изделия делятся на три категории с нормальной, пониженной и особо низкой проницаемостью, которая приводится в маркировке колец в виде индексов «Н», «П» и «О» соответственно.

Назначение колодцев

Различные виды конструкций бетонных колец находят применение при строительстве целого ряда объектов, различаясь по своему назначению на изделия следующих типов:

  • предназначенные для монтажа колодцев смотрового типа;
  • для устройства канализационных городских систем и коллекторов;
  • колодцев водозаборного типа;
  • для оборудования системы проводки и защиты кабельных подземных коммуникаций;
  • для строительства фильтровальных колодцев.

Технология монтажа

Установка бетонных колец начинается с этапа проектирования, на котором, прежде всего, необходимо определить местоположение, а также нужную глубину колодца. Величина заглубления зависит от назначения. Если колодец является источником воды, то необходимо максимально углубиться в грунт, чтобы добиться максимальной ее чистоты и прозрачности. Глубина дренажных коммуникаций и выгребных ям зависит от нагрузки и необходимой емкости. В зависимости от глубины колодца, его назначения, вида грунта осуществляется выбор конструкции колец между изделиями с прямым и фальцевым типом. Прямые кольца дешевле и оправданы для строительства несложных конструкций на устойчивом грунте. Для выбора типа и размеров колец можно воспользоваться табличными значениями.

Параметры и характеристики колец регламентированы нормативными требованиями госстандарта ГОСТ 8020-90. При вычислении объемов стоковых колодцев исходят из норм потребности 200 кубических литров воды на человека в сутки. Для расчета на определенное число проживающих используется тройная норма. При строительстве колодцев для труб и кабельных трасс, заглубление определятся глубинами, на которых находятся инженерные системы и коммуникации. От местоположения будет зависеть расход на протяженность коммуникаций. В связи с этим выбор оптимального расположения обусловлен анализом фактора свободного пространства. При этом септики и выгребные ямы располагают на расстоянии не более пяти метров от жилого строения, дренажные системы по месту стока или скопления жидкости, колодцы для коммуникации по направлению подключения. В соответствии с проектной документацией закупается материал: кольца необходимого диаметра и высоты в нужном количестве, цемент, битумная изоляция, щебень и песок. При прокладке труб других коммуникаций, осуществляется закупка комплектующих, включая заглушки, переходы, фитинги, запорную арматуру, ревизийные узлы и прочие необходимые элементы по длине трассы.

На этапе земляных работ необходимо выкопать котлован нужных размеров глубины и ширины за запасом. Как правило, котлован делают шире диаметра кольца на 10 – 15%. Для установки формируется основание, которое в зависимости от массивности (числа используемых ЖБИ) и назначения колодца, может представлять собой:

  • подушку, выполненную из щебня и песка, слоем не менее 50 см;
  • бетонный фундамент, для организации которого требуется опалубка и раствор.

В случае устройства коммуникаций на бетонном основании, работы по установке и монтажу колец могут производиться по истечении 10-14 дней после заливки фундамента. Это обусловлено необходимостью наличия, как минимум, половинной прочности основания, на которое будет воздействовать масса всех колец.

При выборе типа основания в ряде случаев необходимо произвести геодезические исследования, чтобы определить тип грунта. Щебень в отдельных сооружениях выполняет функцию опорного основания, а также фильтра. Для установки железобетонных колец находит применение спецтехника. Работы производятся бригадой квалифицированных рабочих в составе минимум трех человек. В большинстве случаев с целью обеспечения прочности и надежности технологического сооружения в качестве нижних элементов конструкции используются усиленные кольца. Армированные железобетонные изделия отличаются наличием каркаса, выполненного из сетки диаметром 4-5 мм. При этом конструктивно изделие имеет более толстые стенки, которые позволяют выдерживать нагрузки в виде массы установленных выше элементов. Специалисты рекомендуют производить монтаж армированных колец при строительстве больших стоковых ям, тоннелей теплосетей и коммунальных коммуникаций, глубоких колодцев, канализации и газопроводов. Для удобного захвата, установки и позиционирования железобетонные изделия оборудованы петлями, позволяющими стропить кольца при помощи крюков или с применением троса. Процесс установки последующих элементов предполагает их последовательный монтаж с установкой встык.

Кольца с прямой конструкцией устанавливаются друг на друга. При этом фиксация положения осуществляется при помощи скоб, выполненных из металла. Такой вариант конструкции является наименее прочным. В случае с неустойчивым грунтом наиболее целесообразным будет использование фальцевых бетонных колец с замком.

Их установка осуществляется посредством совмещения технологических выступов и углублений, позволяя соорудить наиболее ровную и прочную конструкцию. Кольца с замком позволяют сформировать конструкцию колодца, которая с течением времени будет не подвержена сдвигам, сохраняя свою целостность и герметичность. В том случае, если колодец невозможно соорудить из целых элементов выбранного типоразмера стандартного ряда, используются специальные вспомогательные или доборные кольца. Верхняя часть колодцев зачастую строится на основе стеновых бетонных изделий, которые применяются при сооружении горловины.

При этом места соприкосновения подлежат дополнительной обработке и герметизации. Наибольшей трудоемкостью отличается работа по заделыванию швов между блоками прямой конструкции без фальцевого соединения в паз. Используется для этой цели цементный раствор, которым оштукатуривают поверхности с последующей обработкой швов гидроизоляционными материалами на битумной основе. В том случае если грунтовые воды находятся близко, чтобы защитить коммуникации, необходимо наносить гидроизоляционный слой с двух сторон: изнутри и снаружи.

В верхней части колодца, как правило, устанавливается крышка в виде плиты с круглым отверстием для укладки люка. Герметично закрытый люк позволит избежать неприятных запахов. Помимо этого, закрытый колодец – это гарантия безопасности для прохожих, передвигающихся по поверхности сверху колодца. На завершающем этапе производится обратная засыпка и утрамбовка грунта примыкающего к конструкции колодца. В ряде случаев пространство между бетонными стенками колодца и грунтом заполняется песчаным грунтом, который обеспечивает не только прочность конструкции, но и позволяет сохранить высокие аэрационно-фильтрующий качества.

При наличии коммуникаций в виде труб или кабельных трасс их ввод реализуется через боковые технологические отверстия в кольцах. Место ввода подлежит герметизации.

При монтаже колец может использоваться технология установки с постепенным заглублением. В ходе проведения работ кольца устанавливаются на неподготовленный грунт и постепенно утапливаются на нужную глубину посредством выборки грунта из внутреннего пространства колодца. Для перемещения блоков бетонных колец вместо автокрана может быть успешно использована таль. В остальном этапы не имеют принципиальных отличий.

Не имея опыта в расчете строительных конструкций, а также в области возведения колодцев, стоит обратиться за помощью к профессионалам. Грамотно выполненный расчет и спланированная по этапам работа позволят снизить затраты на приобретение материалов, себестоимость строительства и сократить сроки проведения монтажных работ при максимально возможном качестве и долговечности конструкции.

Достоинства бетонных колодцев

Применение бетонных колец при конструировании колодцев является эффективным и экономически выгодным решением, благодаря ряду факторов. Среди них:

  • доступная стоимость бетона, арматуры и, как следствие, низкая цена конструктивных элементов;
  • повышенная устойчивость фальцевых бетонных изделий к сдвигу грунта;
  • богатый ассортимент конструкций с широким диапазоном размеров, позволяющих реализовать строительство коммуникаций для различных целей;
  • высокий уровень прочности надежности конструкции;
  • долговечность сооружения, которая оценивается сроком службы не менее 20 лет;
  • высокая морозостойкость;
  • низкая поверхностная проницаемость, которая позволяет использовать изделия в условиях воздействия агрессивных сред;
  • влагостойкость;
  • экономичность сооружения;
  • высокая степень сопротивления нагрузкам на сжатие, возникающим в процессе эксплуатации из-за давления грунта;
  • высокая скорость и простота монтажных работ.


Часто задаваемые вопросы о септике

 Нужно ли ставить кольца на раствор?

 Нужно ли скреплять кольца между собой?

 Нужно ли окрашивать кольца грунтовкой?

 Нужно ли ставить бетонное днище в основание септика?

 Можно ли сделать септик из бетонных колец внутри участка?

 Каким должен быть объем септика?

 

Нужно ли ставить кольца на раствор?

Если вы в основании септика не ставите бетонное днище, то нет смысла герметизировать швы между кольцами. В этом случае есть смысл поставить на раствор верхнюю крышку, горловину и люк – для того чтобы в ваш септик кроме бытовых стоков не попадали бы еще и ливневые воды.

Если же вы делаете герметичный септик с бетонным днищем или не септик, а водопроводный колодец, то лучше сделать так:

1.    все кольца установите без раствора;

2.    крышку, горловину и люк посадите на раствор;

3.    после монтажа заделайте все щели между кольцами раствором изнутри;

4.    в завершение промажьте внутренние поверхности колодца раствором из жидкого стекла, цемента и промытого песка в соотношении 1:1:1.

 

Нужно ли скреплять кольца между собой?

В том случае если яма, в которую установлены кольца копалась вручную и зазор между краем ямы и кольцами небольшой – закреплять кольца необязательно. Достаточно аккуратно засыпать пазухи по периметру колодца грунтом.

Если же яму копали экскаватором и ее размеры значительно больше размеров колодца, то имеет смысл скрепить кольца между собой, дабы не сдвинуть их при механизированной засыпке. Сделать это можно несколькими способами.

Некоторые кольца имеют специальные технологические отверстия. При монтаже нужно развернуть и установить кольца так, чтобы отверстия оказались одно над другим, а за тем скрутить кольца катанкой, пропустив ее через эти отверстия.

Если же отверстий нет – можно скрепить кольца с помощью металлических пластин с отверстиями, закрепив эти пластины на внутренней стороне колец анкерами. Как это делается – можно посмотреть по ссылке.

 

 Нужно ли окрашивать кольца грунтовкой?

 Да. По строительным нормам любое бетонное изделие, установленное в землю, должно быть защищено от воздействия грунтовых вод. Защитой могут быть специальные мастики или битумные праймеры.

При отсутствии защиты в мелкие поры на поверхности бетонного изделия проникает вода. Замерзая и оттаивая многократно, вода образует в бетоне микротрещины и тем самым разрушает его. Марки бетонов классифицируются по морозостойкости: одни бетоны разрушаются быстрее, другие медленнее.

Поэтому для продления срока службы бетонных изделий их желательно грунтовать, причем в два слоя. Мы оказываем услугу по грунтовке бетонных изделий нашим клиентам. Обработка изделий производится на месте изготовления и клиенту ЖБИ доставляются уже обработанными.

 

Нужно ли ставить бетонное днище в основание септика?

По санитарным, экологическим и эпидемиологическим нормам это делать обязательно. Швы между деталями септика должны быть заделаны раствором. Септик должен быть герметичным, чтобы бытовые стоки не попадали в грунтовые воды.

Во многих случаях днище в септиках не ставят, желая сэкономить на стоимости днища и, в последующем на услугах по откачке. Однако в такой экономии есть ряд весомых «НО». Во-первых, это нарушение санитарно-эпидемиологических норм, и поэтому СЭС может не принять в эксплуатацию ваш дом. Во-вторых, вам самим жить на этой земле, пропитанной нечистотами. В-третьих, если вы пожелаете пробурить на вашем участке скважину, велика вероятность загрязнения воды нечистотами.

 

Можно ли сделать септик из бетонных колец внутри участка?

Иногда бывает необходимо смонтировать септик в середине двора и выгрузка колец краном не представляется возможной. В таком случае можно сделать септик из колец малого диаметра (до 1 метра). Такие кольца можно перекатить по дорожкам и опустить их в землю методом подкапывания. Как вариант – можно сделать септик из небольших колец, например КС7-3 (их масса не более 120 кг). Их можно опустить вручную в готовую яму.

 

 Каким должен быть объем септика?

 Рабочий объем септика рассчитывается исходя из числа жильцов дома и количества потребляемой ими воды. Нормы расхода могут быть различны, в зависимости от количества сантехнического оборудования дома. Однако в среднем эта цифра составляет 180 – 200 литров в день на человека. Умножаем эту цифру на количество жильцов и еще на 5, получаем необходимый рабочий объем септика. Так для семьи из трех человек необходим септик объемом 3 м3. Немаловажную роль играет грунт. Песчаный или супесь хорошо впитывает воду, а суглинки и глина – плохо. И если у вас грунт «твердая глина», то лучше расчетный объем увеличить в полтора раза.

Как прикрепить планки обшивки к бетону

Как прикрепить планки обшивки к бетону

Роберт Робиллард о домашнем ремонте и модернизации

Совет для мастерской: приклеивание фанеры к бетонной, кирпичной или блочной стене

Отделка бетонной стены может быть не просто покраской. Есть много ситуаций, когда нужно закрыть кирпичную, бетонную или блочную стену.В этой статье речь пойдет о том, как крепить планки обрешетки к бетонным, кирпичным или блочным стенам.

Использование ударной дрели Milwaukee Compact, 5/8 SDS Plus # 5263-21

Подвалы и мастерские - обычное место для ремонта и улучшения. Большинство подвалов, находящихся ниже уровня земли, имеют каменные стены из твердого бетона, шлакоблока или кирпича и, следовательно, требуют крепежа, специально разработанного для крепления к этим материалам.

Улучшение стен моей мастерской:

В моей мастерской, чтобы максимально увеличить пространство и эффективность, мне нужно крепить предметы к стене.это означает установку обрешетки толщиной 3/4 и фанеры переменного тока 1/2 дюйма.

Фанера AC имеет приятную отделку и хорошо впитывает пятна. Полосы обшивки и фанера дают мне 1-1 / 4 материала для крепления тяжелых предметов, таких как шкафы и хомуты.

Крепление к кладке:

Для крепления чего-либо к каменной стене необходимо использовать анкер для бетона. Большинство плотников, которых я знаю, сначала прикрепляют планки обшивки к стене, а затем накладывают отделку стены поверх полос.

Что такое меховая полоска?

Полосы для обшивки - это металлические или деревянные полоски, которые создают опорную систему для крепления готового стенового материала. Обычно они имеют размер 1 ″ x 2 ″ или 1 ″ x 3 и могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально.

Я обычно делаю планки обрешетки из фанеры, потому что она лучше держится на крепежных деталях. Тонкие планки обшивки из массивной древесины имеют тенденцию к разрыву в местах крепления.

Расстояние между полосами зависит от типа отделочного материала, но я обычно использую 16 дюймов по центру, потому что он хорошо работает с листами 4 × 8.

Полосы продольной меха на настольной пиле:

Самый безопасный способ изготовления планок для обшивки - на настольной пиле. В большинстве приложений вертикальное закрепление проще, и они часто могут добавить прочности, если им позволяют опираться на землю.

Планка обрешетки укладывается вертикально напротив существующей поверхности стены, к которой будет прикреплен новый отделочный материал. Чтобы полосы и поверхность стены оставались сухими, мы держали их на расстоянии 2 дюймов от пола. Эта область находится рядом с дверью переборки, и в прошлом в нее попадала вода.

Необходимых инструментов:

Крепежный элемент для бетона:

Тип используемого крепежа для бетона зависит от желаемого размера, веса и прочности. В нашей ситуации мы выбрали винты по бетону.

Винт по бетону Tapcon

Tapcons обычно используется в качестве крепежа для облицовки полос. они поставляются с плоской потайной головкой или шестигранной головкой. Я предпочитаю шестигранную головку и для установки использую гаечный ключ.

Tapcons лучше всего подходят для крепления в легких и средних нагрузках, доступны в стандартных диаметрах 3/16 дюйма и 1/4 дюйма, а также больших диаметрах 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма и предлагаются из самых разных материалов, включая нержавеющую сталь.

Определите длину застежки:

Хорошее практическое правило при определении длины застежки:

«Толщина материала + минимум 1» до максимального заделывания крепежа на 1-3 / 4 дюйма.

Установка саморезов по бетону Tapcon:

  1. Определите расстояние и расположение планок обрешетки.
  2. Разметьте стену для вертикальных полос обрешетки, установленных на 16 дюймов по центру. стена.
  3. Используя уровень, нанесите вертикально на стену и начертите линию для справки.
  4. Просверлите отверстия в планках обрешетки, чтобы они не растрескались, когда вы привинтите их к кирпичной кладке.
  5. С помощью перфоратора просверлите отверстия, используя твердосплавное сверло по камню подходящего диаметра для используемого диаметра винта по бетону.
  6. Просверлите отверстие в каменной кладке на 1/2 глубже, чем закладная деталь.
  7. Вакуумный пылесос от каменной пыли.
  8. Ввинтите винты Tapcon в отверстия планок обрешетки с помощью ударной отвертки и гаечного ключа. Избегайте чрезмерного затяжки, чтобы предотвратить снятие изоляции.
  9. Чтобы предотвратить раскалывание древесного материала, установите анкеры в шахматном порядке.
  10. Закрепите отделку стен крепежными деталями, которые не проходят сквозь планки обрешетки. После того, как вы прикрепите планки каркаса к кирпичной стене, вы можете прикрепить гипсокартон или фанеру, как и к обычной стене с карнизами.
  11. Для фанеры: используйте обычные 1-дюймовые шурупы для гипсокартона с интервалом от 10 до 12 дюймов.

.

Выбор лучшего анкера для крепления к бетону

Купить якоря

Что является основным материалом?

В чем разница между цементом и бетоном?

Слова «бетон» и «цемент» часто ошибочно используются как взаимозаменяемые термины. Цемент - это ингредиент бетона. Бетон представляет собой смесь воды, заполнителей (то есть мелких камней), песка и портландцемента. Портландцемент - это не торговая марка, а, скорее, общий термин для обозначения типа цемента, используемого в большинстве бетонов.Цемент и вода со временем затвердевают и связывают заполнители в твердую массу в результате процесса, называемого гидратацией. Гидратация укрепляет бетон на долгие годы, а это означает, что бетон становится прочнее с возрастом. Люди ошибочно называют тротуары «цементными» и указывают на «цементовозы» и «бетономешалки». Правда в том, что существуют только бетонные тротуары и смесители!

Сколько лет бетону?

Зеленый бетон возрастом менее 28 дней не следует просверливать или закреплять.Чем старше бетон, тем он тверже и, следовательно, его труднее просверлить. В некоторых случаях бетон также становится более абразивным с возрастом. В Винт Tapcon® может не работать в очень старом бетоне, так как ведущая резьба изнашивается и не позволяет вставить винт минимум на один дюйм. Большинство других крепежных элементов для бетона будут успешно работать в бетоне независимо от возраста. Однако причина, по которой существует множество крепежных элементов для бетона, заключается в том, что также существует множество различных видов бетона.Определенный бетонный анкер или крепеж может работать не во всех случаях.

Какова прочность бетона на сжатие?

Прочность бетона на сжатие измеряется в фунтах на квадратный дюйм или фунтах на квадратный дюйм. Измерение рассчитывается путем заливки бетона в цилиндр и последующего измерения силы, необходимой для разрушения бетона после его затвердевания. Например, бетон, обозначенный как бетон 3000 фунтов на квадратный дюйм, - это бетон, который способен выдерживать напряжение сжатия 3000 фунтов на квадратный дюйм через 28 дней.Стандартный бетон имеет давление менее 7000 фунтов на квадратный дюйм, а высокопрочный бетон - от 7000 до 14 500 фунтов на квадратный дюйм.

Какая толщина у бетона?

Все бетонные анкеры имеют минимальную заделку, которая определяется диаметром используемого анкера. Как показывает практика, чем меньше диаметр, тем короче будет минимальная глубина заделки. Тогда имеет смысл, что чем больше диаметр, тем больше минимальная глубина заделки. Важно избегать того, чтобы рабочий конец бетонного анкера располагался слишком близко к основанию бетона.Это создаст неподдерживаемую кромку, которая уменьшит удерживающие значения бетонных анкеров.

Есть ли в бетоне стальная арматура?

Бетон, армированный арматурой, может вызвать проблемы. Арматурный стержень может мешать при попытке глубоко вставить бетонный анкер или может вызвать проблемы при сверлении отверстия. Существуют специальные насадки для резки арматуры, которые можно использовать, когда арматура находится в местах, где необходимо разместить анкер. Хотя эти специальные насадки для арматуры работают хорошо, они довольно дороги и требуют дополнительных усилий при установке анкеров.Как правило, чем глубже заделка бетонного анкера, тем лучше будут значения вытягивания / удержания. Повышенные значения удержания также будут достигнуты, когда рабочий конец бетонного анкера находится на дальней стороне арматурного стержня.

Какой вес должен быть закреплен?

Важно определить необходимый диаметр анкера, исходя из веса объекта, который будет крепиться к бетону. Самым слабым звеном бетонного анкера является бетон, в который он помещен.В большинстве случаев выходит из строя бетон, а не анкер. Наилучшие показатели прочности достигаются, когда бетон твердый и заделка в бетон глубокая. Чем больше диаметр, тем выше будет удерживающая способность анкера. Например, анкер диаметром 3/4 дюйма имеет минимальную глубину заделки 3-1 / 4 дюйма, а анкер 1/4 дюйма имеет минимальную глубину заделки 1 дюйм. Разница в этих минимальных заделках приводит к более сильному удерживающему значению для бетонного анкера 3/4 дюйма по сравнению с удерживающим значением анкера 1/4 дюйма.

Это потолок на стене или крепление к полу в бетон?

Место размещения объекта является важным фактором из-за различных значений нагрузки. Размещение объекта наверху критично по ряду причин. Во-первых, считается, что нагрузка является оттягивающей или растягивающей, т. Е. Сила веса направлена ​​прямо вниз. Во-вторых, установка на потолке имеет решающее значение, потому что отказ может быть катастрофическим, т.е. объект может упасть и кого-то поранить или убить. Предмет, помещенный на стену, помещает крепежный элемент в ситуацию сдвиговой нагрузки (нагрузка находится под углом 90 ° к анкеру).Значения сдвига основаны на диаметре анкера и не зависят от глубины заделки. Чем больше диаметр, тем лучше будут значения сдвига. Значения не меняются с глубиной заделки до тех пор, пока анкер находится на минимальном уровне заделки или глубже. Чтобы закрепить объекты на бетонном полу, необходимо удерживать объект на месте, чтобы он не двигался. Диаметр анкера обычно определяется размером отверстия в приспособлении. Глубина заделки должна быть минимальной или больше.

Вибрирует ли прибор?

Вибрационная нагрузка - это нагрузка, которая находится в постоянном движении, то есть вентилятор, конвейерная лента или знак на ветру. Бетонные анкеры механического типа обеспечивают свои удерживающие свойства за счет трения. Как только трение нарушается, анкер постепенно теряет свои удерживающие свойства. Бетонные анкеры при приложении вибрационной нагрузки могут ослабить или разрушить бетон в отверстии, в которое он помещен. Рабочий конец анкера может упираться в стенки отверстия в бетоне.Затем этот процесс ухудшает значения удержания якоря, тем самым уменьшая его значения удержания, что приводит к потере якоря и, возможно, уменьшению значений удержания до нуля.

Приложение для ударной нагрузки?

Ударная нагрузка - это нагрузка, значения которой меняются со временем. Примером ударной нагрузки может служить бампер док-станции. Анкеры механического типа обеспечивают свои удерживающие свойства за счет трения. Как только трение сломано, анкер может постепенно потерять свои удерживающие свойства.Бетонные анкеры при ударной нагрузке ослабляют или разрушают бетон в отверстии, в которое он помещен. Рабочий конец анкера упирается в стенки ямы. Этот процесс ухудшает удерживающие значения конкретного анкера, уменьшая удерживающие значения, заставляя анкер терять и, возможно, уменьшая его удерживающие значения до нуля.

Это постоянное крепление к бетону?

Как правило, бетонные анкеры предназначены для того, чтобы входить в отверстие в бетоне и не выходить наружу.Некоторые анкеры предназначены для снятия приспособления в будущем, например, стойки для поддонов или столба забора. Другие приложения спроектированы так, что удаление невозможно. Эти приложения включают электрическую распределительную коробку или небольшой указатель направления.

Нужно ли выровнять и / или установить регулировочную прокладку?

Если приспособление, устанавливаемое на бетон, необходимо выровнять или установить прокладку, важно убедиться, что анкер для бетона выступает достаточно высоко и имеет соответствующую резьбу, позволяющую перемещать анкер вверх и вниз.В этом случае клиновой анкер для бетона является единственным анкером, который обеспечивает все необходимые функции, необходимые для выравнивания и регулировки крепежа.

Отверстие какого размера нужно закрепить в приспособлении?

Часто отверстие в приспособлении определяет, какой диаметр анкера необходимо использовать. Важно знать, что диаметр бетонного анкера и диаметр отверстий не совпадают. Бетонный клиновой анкер 1/2 дюйма не пройдет через отверстие 1/2 дюйма в приспособлении.Резьбовая часть анкера пройдет через отверстие 1/2 дюйма, но не через рабочий конец. Диаметр бетонного анкера соответствует размеру отверстия, которое необходимо просверлить в бетоне, чтобы анкер мог выступать через приспособление. Ниже диаметры анкера и соответствующий размер отверстия под крепеж:

Якорь Dia. Диаметр отверстия приспособления.
1/4 " 5/16 "
5/16 " 3/8 "
3/8 " 7/16 "
1/2 " 9/16 "
5/8 " 11/16 "
3/4 " 7/8 "
7/8 " 1 "
1 " 1-1 / 8 "
1-1 / 4 " 1-3 / 8 "

Какую длину бетонного крепежа следует использовать?

Если это анкер с наружной резьбой или шпилькой, длина анкера определяется путем сложения толщины закрепляемого материала плюс минимальная глубина заделки для диаметра анкера и толщины гайки и шайбы (практическое правило диаметр анкеров).Если используется анкер с внутренней резьбой, в анкер необходимо вставить отдельный болт или винт. Длина болта или винта определяется путем сложения толщины скрепляемого материала плюс любые шайбы, плюс количество витков резьбы в анкере и заделки анкера в бетон.

Требуется законченный вид?

Некоторые бетонные анкеры сконструированы таким образом, что стальной стержень проходит сквозь гайку. Длина шпильки над гайкой будет разной высоты в зависимости от того, как гайка была помещена на анкер перед тем, как забить ее в бетон.Длина также будет зависеть от того, сколько раз повернута гайка, чтобы установить анкер в основной материал. Этот неровный вид может быть не тем, что требуется для приложения, поэтому требуется анкер с готовой головкой. Эти типы бетонных анкеров будут Tapcon®, анкерные муфты с плоской или круглой головкой или анкеры с внутренней резьбой, для которых можно выбрать конкретную головку болта для вставки в анкер. Эти анкеры с внутренней резьбой будут включать в себя: забивной анкер, анкер с винтовым креплением, анкеры двойного и одинарного расширения.

Все эти соображения будут играть важную роль в выборе типа бетонного анкера, который лучше всего подойдет для вашего конкретного применения.

Анкер клиновой

Оцинкованные клиновые анкеры

Горячеоцинкованные клиновые анкеры

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 304

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 316

Анкер-гильза

Анкеры с цинковым покрытием

Анкеры с гильзой из нержавеющей стали 304

Купить якоря

29 марта 2009 Майк Писторино

.

Как работают бетонные крепежные детали - Concrete Fastening Systems, Inc.

Купить якоря

Крепление к бетону уникально по сравнению с другими видами крепления, такими как соединение двух металлических частей вместе с помощью винта или болта и гайки. Бетонные анкеры намного сложнее установить и использовать. Концепция крепления чего-либо к твердому основному материалу полностью отличается от почти любого другого вида крепления.Бетон является наиболее широко используемым основным материалом в мире в течение последних 2000 лет и, вероятно, останется таковым в следующие 2000 лет из-за его простоты, прочности, универсальности и обилия ингредиентов, используемых для его изготовления.

Процесс крепления к бетону прост:

  1. Проделать отверстие в бетоне
  2. Вставьте что-нибудь в отверстие, чтобы оно заняло образовавшееся пространство
  3. Расширьте материал в отверстии с помощью гвоздя, винта или установочного инструмента

Мы делаем отверстие определенного объема, а затем вставляем в него больше материала.Этот увеличенный объем материала прижимается к внутренней стенке отверстия и создает трение. Благодаря этому трению большинство механических анкеров для бетона достигают своих значений удержания. Все бетонные анкеры механического типа работают по одному и тому же основному принципу - просверлите отверстие определенного размера, вставьте анкер и расширьте анкер больше, чем отверстие, чтобы затруднить извлечение анкера из отверстия. Бетонные анкеры предназначены для вставки в отверстие в бетоне, а не для выхода.

Анкер клиновой

Клиновые анкеры - это бетонные анкеры, состоящие из двух частей, которые собраны в одно целое. Стальной стержень (сделанный из углеродистой или нержавеющей стали) имеет резьбу на одном конце, а противоположный конец вначале немного меньше в диаметре и сужается до полного диаметра стержня. Затем к этому концу стержня постоянно прикрепляется зажим. Клиновой анкер вставляется в отверстие в бетоне до тех пор, пока резьба не окажется ниже поверхности бетона. Гайка и шайба надеваются на резьбу и затягиваются вручную.Затем с помощью гаечного ключа поворачивают гайку, которая подтягивает анкер вверх и заклинивает зажим между стойкой и бетонной стеной. При сверлении отверстия в бетоне под анкер-клин размер отверстия равен размеру диаметра анкера.

Анкер-гильза

Гильза якоря состоит из четырех разных частей. Шпилька (имеющая резьбу и раструб или конус на одном конце), втулка, гайка и шайба. Втулка расширителя собирается на шпильке с резьбой гайки и шайбы на противоположной стороне конусообразного конца.Анкер-муфта вставляется в отверстие, просверленное в основном материале (бетоне, кирпиче или блоке). Гайка поворачивается, которая протягивает шпильку через втулку расширителя, расширяя ее к внутренней стенке основного материала. Размер отверстия, которое нужно просверлить в бетоне для анкера-муфты, равен диаметру используемого анкера.

Саморезы по бетону

Бетонные винты отличаются от всех остальных анкеров, потому что они не используют расширение для получения значений удержания.Шурупы по бетону представляют собой винты со специальной резьбой с закаленной зубчатой ​​резьбой и резьбой high-low. Вырезы и резьба с высоким-низким уровнем помогают устранить стружку бетона из отверстия, поскольку винт вбивает резьбу в основной материал. Размер отверстия для шурупов по бетону меньше диаметра шурупа. Для винта 3/16 дюйма требуется отверстие 5/32 дюйма, а для винта 1/4 дюйма требуется отверстие 3/16 дюйма. Бетонный винт вставляется в отверстие и поворачивается вручную или ротационным сверлом до тех пор, пока бетонный винт не будет плотно прилегать к закрепляемому приспособлению.

Забивной анкер

Забивные анкеры - это анкер с внутренней резьбой, предназначенный для установки в бетон, а затем для вставки стержня с резьбой или болта. Вставной анкер состоит из двух частей: расширительного экрана (из оцинкованной углеродистой или нержавеющей стали) и упрочненной расширительной пробки конической формы из оцинкованной углеродистой или нержавеющей стали. Один конец экрана сужается, с четырьмя прорезями, которые проходят на части его длины. Поверхность этого конца может быть гладкой или рифленой, а другой конец - гладкой.Пробка-расширитель помещается на конец анкера, имеющий четыре паза, а другой конец имеет резьбу. Анкер устанавливается путем помещения анкера в отверстие в бетоне и установки расширительной пробки с помощью установочного инструмента. У каждого диаметра вставного анкера есть специальный установочный инструмент. Этот установочный инструмент представляет собой стальной стержень, один конец которого загнут вниз. Суженная вниз часть установочного инструмента вставляется в вставной анкер и ударяется молотком до тех пор, пока выступ анкера не соприкоснется с кромкой установочного инструмента.Это действие толкает заглушку расширителя вниз в анкер для вставки, расширяя анкер там, где находятся четыре прорези. Как и для всех анкеров с внутренней резьбой, размер обозначенного размера анкера относится к размеру болта, который входит в анкер; размер отверстия больше размера анкера.

Анкер-винт

Анкеры с машинными винтами представляют собой анкеры с внутренней резьбой, в которые вставляется резьбовой элемент. Анкерные болты состоят из двух частей: конуса с внутренней резьбой и втулки.Втулка надевается на конус с резьбой и вставляется в отверстие, просверленное в основном материале из бетона, кирпича или блока, сначала конус с резьбой. Анкер с крепежным винтом устанавливается путем проталкивания втулки над втулкой-расширителем, заклинивая втулку между муфтой-расширителем и внутренней стенкой бетона. Анкер установлен правильно, когда кромка установочного инструмента встречается с кромкой анкера. Механический винтовой анкер каждого диаметра имеет специальный установочный инструмент, который определяется диаметром используемого анкера.Размер анкера крепежного винта определяется внутренним диаметром болта, который будет использоваться с анкером, требуемый размер отверстия больше, чем размер используемого анкера.

Ударный якорь

Забивные анкеры предназначены для использования в твердом бетоне и считаются анкерами с ударным расширением. Забивной анкер состоит из четырех частей: корпуса из углеродистой стали с внутренним отверстием по всей длине анкера, закаленного ведущего штифта, гайки и шайбы, покрытых желтым цинком.Корпус анкера на одном конце имеет резьбу, а на другом конце есть четыре прорези, вырезанные на часть длины - поверхность этой части корпуса имеет ребра по окружности. Длина закаленного приводного штифта должна равняться длине анкера, и он помещается во внутреннее отверстие корпуса анкера. Анкер устанавливается путем помещения анкера в предварительно просверленное отверстие в бетоне с прикрепленными гайкой и шайбой. По анкеру следует слегка постучать до тех пор, пока гайка и шайба не будут плотно прилегать к основному материалу или закрепляемому приспособлению.Затем закаленный штифт вбивается в анкер до тех пор, пока головка штифта не встретится с концом корпуса анкера, что обеспечит правильную настройку. Когда штифт вставляется в анкер, анкер расширяется. Отверстие, которое необходимо просверлить для ударного анкера, имеет тот же диаметр, что и диаметр используемого анкера.

Якорь ударный

Молотковые анкеры изготовлены из прочного и податливого материала Zamac. Молотковые анкеры представляют собой легкий бетонный анкер, состоящий из двух частей: корпуса и оцинкованного стального стержня.Корпус ударного якоря разделен снизу вверх на большей части своей длины грибовидной головкой. Корпус анкера является полым, который проходит через толщину головки и спускается в хвостовик по всей длине. Стальной штифт - это то, что расширяет якорь; он изготовлен из высокоуглеродистой стали с небольшой головкой на одном конце и острым концом. Якорь устанавливается путем вбивания стального штифта в корпус якоря. По мере того как гвоздь проталкивается через корпус анкера, разделенная часть расширяется, чтобы прижаться к внутренней стенке отверстия в основном материале.Диаметр отверстия, которое необходимо просверлить для анкера с ударным молотком, равен диаметру используемого анкера.

Анкер с раздельной передачей

Анкеры с разъемным приводом изготавливаются из углеродистой стали, подвергнутой сквозной термообработке, закалке и цинкованию. Анкеры с разъемным приводом представляют собой одно целое с плоской потайной головкой или круглой головкой. У основания анкера с противоположных сторон от головки стержень разрезан на две предварительно расширенные части. Эти две половинки сжимаются, когда анкер забивается в предварительно просверленное отверстие в бетоне.Эти две половинки постоянно пытаются вернуться к своей первоначальной форме, прижимаясь к внутренней стенке отверстия. Для анкера с раздельным приводом требуется отверстие, размер которого равен диаметру используемого анкера.

Защитный экран

Защитные экраны состоят из двух частей, собранных в одно целое. Защитный экран изготовлен из материала Zamac, который представляет собой устойчивый к ржавчине цинковый сплав. Внутри защитного экрана есть внутренняя резьба, предназначенная для приема резьбы винта, а его резьба сужается и проходит по длине анкера.Внешний корпус анкера имеет ребра, которые проходят большую часть длины анкера. Отставание щит устанавливается путем вставки лаг винта в анкер. Вращение стягивающего винта в коническую резьбу расширяет две половины анкера и прижимает к основному материалу. Анкеры с защитным экраном обозначаются диаметром болта, входящего в анкер. Важно, чтобы размер просверливаемого отверстия был больше указанного размера анкера.

На протяжении многих лет создание отверстия в бетоне хорошего постоянного диаметра было кропотливой задачей.Так было до изобретения электрического перфоратора. До появления электрического молотка отверстия для сверления делались с помощью так называемого звездчатого сверла. Сверло в форме звезды представляло собой стальной стержень с одним концом в форме большого X (конец для сверления), а другой конец шпильки (ударный конец). Буровой конец укладывался на бетон, поражающий конец ударялся тяжелым молотком, и после каждого удара молотком оператор слегка поворачивал шпильку, со временем в бетоне можно было просверлить отверстие.До появления звездообразного сверла для создания отверстий в бетоне использовали другие методы, используя долота и пробойники.

Купить якоря

22 мая 2009 Майк Писторино

.

Как установить бетонные крепежи

Купить якоря

Как работают бетонные анкеры

Бетонные крепежи относятся к бетонным крепежам расширяющегося типа. Они получают свои удерживающие ценности из-за трения. Трение достигается за счет внешнего давления, создаваемого расширением анкера относительно стенок отверстия, просверленного в основном материале. Все распорные анкеры работают по этому принципу. Единственный, чего нет, - это саморез по бетону.Шуруп для бетона или Tapcon® на самом деле врезается в основной материал или нарезает резьбу, когда он вставляется в отверстие.

Каждый тип анкера имеет минимальную глубину заделки - минимальное расстояние (в дюймах), на которое анкер должен быть вставлен в основной материал, чтобы он мог получить свои удерживающие значения. Чем глубже заделка в основной материал, тем лучше стойкость. Максимальное заделывание кранов составляет 1–3 / 4 дюйма. Расширительные анкеры должны располагаться на расстоянии не менее 10 диаметров анкера друг от друга и не ближе 5 диаметров анкера от неподдерживаемого края.Анкеры, используемые на открытом воздухе или в агрессивных средах / атмосферах, должны быть из нержавеющей стали или оцинкованы.

Этапы установки бетонных креплений

Для установки анкера по бетону необходимо просверлить отверстие в основном материале. Необходимо использовать сверла с твердосплавными напайками (соответствующие стандартам ANSI), поскольку они имеют допуск, согласованный с конкретным крепежным элементом. Также необходимо использовать перфоратор *, потому что он правильно просверливает отверстие и предназначен для разрушения основного материала во время удара.Отверстие следует просверлить на 1/4 - 1/2 дюйма глубже в основной материал, чем может проникнуть анкер. Это позволяет любому материалу упасть, когда анкер вставлен в отверстие. После того, как отверстие просверлено, его необходимо очистить от мусора, материала или пыли.

* Не забывайте использовать защитные очки и беруши во время сверления и всегда соблюдайте меры предосторожности производителя при использовании электроинструментов.

Клиновой анкер - только для бетона

  1. Просверлите отверстие в бетоне с помощью сверла с твердосплавным наконечником, соответствующего стандартам ANSI.Размер долота = диаметр анкера при работе с клиновыми анкерами. Просверлите отверстие на 1/2 дюйма глубже, чем анкер будет проникать в бетон, убедившись, что соблюдаются минимальные требования к заделке. Отверстие можно просверлить, пока крепление находится на месте. Важно убедиться, что диаметр используемой коронки проходит через отверстие в приспособлении.
  2. Очистите отверстие проволочной щеткой, сжатым воздухом, пылесосом, продувкой груши или другим способом.
  3. Наденьте гайку и шайбу на клиновой анкер и убедитесь, что гайка находится на последней резьбе (это защитит резьбу от повреждения, когда клиновой анкер забивается в отверстие в бетоне).
  4. Вставьте клиновой анкер через отверстие приспособления в отверстие в основном материале. Это должно быть очень плотно - используйте молоток для завершения установки, пока гайка и шайба не будут плотно прилегать к приспособлению. Важно, чтобы резьба проходила ниже поверхности основного материала или приспособления.
  5. Поверните гайку по часовой стрелке до упора.
  6. Используя гаечный ключ, поверните гайку 3-4 раза до плотного прилегания. Здесь можно найти рекомендуемые значения крутящего момента.

Анкер-гильза - для использования в бетоне, кирпиче или блоке

  1. Используя сверло стандарта ANSI, осторожно просверлите отверстие в основном материале. Размер отверстия = размер долота при установке анкеров-гильз. Убедитесь, что отверстие всегда просверлено на 1/2 дюйма глубже, чем анкер-гильза сможет проникнуть в основной материал. Также необходимо выполнить минимальные заделки. Отверстие можно просверлить с установленным приспособлением, убедившись, что бита пройдет через отверстие приспособления.
  2. Очистите отверстие от мусора, образовавшегося во время сверления.
  3. Анкеры-гильзы поставляются в полностью собранном виде с гайкой и шайбой. Важно, чтобы гайка находилась на конце резьбы для защиты резьбы во время забивания.
  4. Вставьте анкер втулки через отверстие для крепления в отверстие, которое вы просверлили в основном материале. Чтобы вбить анкер втулки в материал, потребуется молоток, пока шайба и гайка не будут плотно прилегать к приспособлению.
  5. Затяните гайку от руки, всегда поворачивая по часовой стрелке.
  6. Используя гаечный ключ, поверните 2-4 раза, пока не убедитесь, что он плотно прилегает.
  1. Диаметр забивного анкера относится к внутреннему диаметру. Просверливаемое отверстие равно диаметру анкера с внешней стороны. Необходимо использовать сверла с твердосплавными напайками (соответствующие стандартам ANSI). Отверстие необходимо просверлить на 1/4 дюйма глубже, чем может проникнуть анкер. Отверстие не может быть просверлено, пока крепление находится на месте из-за того, что отверстие больше диаметра вставляемого в него болта.Чтобы использовать фиксирующий анкер, установите приспособление на место, отметьте, где следует просверлить отверстия, снимите приспособление и затем просверлите отверстия.
  2. Очистите отверстие от мусора, прежде чем продолжить.
  3. Вставьте анкер в отверстие. Для установки якоря требуется установочный инструмент. Инструменты для настройки будут соответствовать внутреннему диаметру анкера. Пример: для анкера на 3/8 дюйма требуется установочный инструмент на 3/8 дюйма. Установочный инструмент помещается внутрь резьбовой части анкера и ударяется до тех пор, пока кромка установочного инструмента не коснется кромки врезного анкера.Это обеспечит полную фиксацию анкера в бетоне.
  4. Поместите приспособление на анкер и проденьте болт через приспособление в анкер.
  1. Диаметр анкера = размер отверстия при работе с забивными анкерами. Твердосплавное сверло подходящего размера должно соответствовать стандартам ANSI. Отверстие следует просверлить на 1/2 дюйма глубже, чтобы оставить место для пыли, образующейся во время установки.
  2. Очистите отверстие от мусора перед продолжением установки.
  3. Ударный анкер необходимо вставить через приспособление в отверстие с гайкой, шайбой и установочным штифтом до тех пор, пока гайка и шайба не будут плотно прилегать к приспособлению.
  4. Используя молоток подходящего размера для диаметра анкера, установите штифт несколькими прямыми / острыми ударами по головке штифта, пока штифт не будет на одном уровне с верхом анкера. Нет необходимости использовать крутящий момент для установки анкера, поскольку он устанавливается с помощью правильного установочного штифта.

Lag Shields - для использования в бетоне, кирпиче или блоке

  1. Щитки Lag - анкеры с внутренней резьбой.Назначенный диаметр анкера = внутренний диаметр стягивающего винта, который будет вставлен в него. Размер отверстия должен быть больше внутреннего диаметра. Пример: для защитного экрана диаметром 3/8 дюйма требуется отверстие 5/8 дюйма. Для сверления отверстий под анкеры защитного экрана необходимо использовать твердосплавные коронки ANSI подходящего размера.
  2. Очистить отверстия от мусора.
  3. Поместите защитный экран в отверстие, вставив закрытый конец защитного экрана первым.
  4. Затем приспособление помещается поверх защитного кожуха, вставляя винт с запаздыванием через приспособление и в винт с запаздыванием.С помощью гаечного ключа поверните стопорный винт по часовой стрелке до упора.

Вся эта информация должна помочь в безопасной и правильной установке и использовании бетонных анкеров и крепежных деталей независимо от того, в какой области вы находитесь.

Дополнительная информация:

Оцинкованные клиновые анкеры

Горячеоцинкованные клиновые анкеры

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 304

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 316

Анкеры с цинковым покрытием

Анкеры из нержавеющей стали

Купить якоря

31 июля 2009 Майк Писторино

.

Как закрепить бетонные элементы крепления к блочной стене

Закупка анкеров
Во многих строительных приложениях бетонные анкеры необходимо прикреплять к бетонному блоку, чтобы удерживать приспособление или какой-либо предмет. При установке этих бетонных анкеров необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы обеспечить безопасное и правильное крепление. При креплении к бетонным блокам необходимо учитывать ряд специфических соображений. Они включают в себя, в какую часть блока сверлить, а также какой тип привязки лучше всего подойдет для конкретного приложения.

Что такое бетонный блок?

Бетонный блок, цементный блок, фундаментный блок или бетонная кладка (CMU) - это большой прямоугольный блок, используемый в основном для возведения стен. Бетонные блоки изготавливаются из сборного железобетона, то есть портландцемента, воды и заполнителя. Заполнитель, используемый для блоков высокой плотности, обычно представляет собой песок и / или мелкий гравий. Блоки с меньшей плотностью, более известные как шлакоблоки, можно производить с использованием огарки в качестве заполнителя. Затем эти блоки укладываются слоями и штабелируются вертикально, образуя стену, и скрепляются бетонным раствором.

Определить, где в блоке должен быть размещен якорь

Перед тем, как выбрать подходящий анкер для конкретного применения, необходимо подумать, где в блоке должен располагаться крепеж. Будет ли крепеж размещен в (а) шве из раствора, (б) в твердой части блока или (в) в полой части бетонного блока? В некоторых приложениях каждый крепеж может быть размещен в одной и той же части блока, в то время как другие установки требуют, чтобы каждый фиксатор был размещен в разных частях блока.

Технический совет:
Все анкеры, за исключением винтов по бетону, действуют наружу. Якорь, оказывающий это давление на неподдерживаемую кромку, уменьшает значения удержания якоря.

Каждая секция имеет уникальные преимущества и недостатки. Крепление в растворный шов может быть отличным вариантом в зависимости от качества и количества раствора, использованного для установки блока на место. Сплошные секции блока обычно обеспечивают наилучшее качество крепления. Это будет зависеть от расстояния крепежа до неподдерживаемого края полости и качества материала, из которого изготовлен блок.Полая часть блока - наименее желательная секция блока, которую нужно закреплять, но иногда ее нельзя избежать. При установке в полую часть блока следует учитывать несколько факторов:

(1) При сверлении блока перфоратором блок выкрашивается. Это приводит к конусообразному пространству, при этом конец конуса находится ближе всего к поверхности блока.
(2) При вставке анкера в эту область, будь то крепеж, оказывающий давление, или бетонный винт, вбивающий резьбу в основной материал, значения удержания будут уменьшены или вообще исчезнут.
(3) Крепеж не должен проникать через стену в полость.

Определите тип груза, прикрепляемого к

Следующим шагом в этом процессе является определение типа нагрузки, которая будет закреплена. Технический совет:
Вибрационная нагрузка:
Приложение, которое имеет постоянное движение. Пример: табличка на стене из блоков снаружи на ветру.
Ударная нагрузка:
Приложение, в котором нагрузка будет добавляться и сниматься. Пример: бампер дока, где грузовик подъезжает к доку и врезается в бампер.Есть три вопроса, которые помогут определить тип нагрузки, которую создает каждое приложение:

(1) Насколько тяжел элемент, который крепится к блочной стене?
(2) Будет ли нагрузка вибрационной?
(3) Будет ли нагрузка размещена там, где может возникнуть ударная нагрузка?

Определить необходимый тип анкера

Наконец, необходимо определить тип застежки, необходимой для данного применения. Доступны четыре варианта, которые можно использовать в бетонном блоке:

(1) Анкер-шпилька: где шпилька будет выступать из стены.Пример: Анкер-гильза
(2) Анкер молоткового типа: где шпилька не выступает из стены, для придания законченного вида. Пример: Hammer Drive, Nylon Nail-It
(3) Анкер с внутренней резьбой: винт вставляется в анкер для придания законченного вида. Пример: Машинный болт, анкер с отстающим экраном, одинарный распорный анкер, двойной распорный анкер, винтовой анкер из свинцовой древесины
(4) Винт по бетону: ввинчивается непосредственно в блок для придания законченного вида

При использовании анкера с шпилькой, анкера с внутренней резьбой или шурупа для бетона приспособление или закрепляемый элемент можно удалить в любое время с небольшим повреждением бетонного блока или без него.Однако молотковые анкеры устанавливаются постоянно. Удаление этих креплений сильно повредит бетонный блок и, возможно, приспособление.

Типы анкеров, которые можно использовать в бетонных блоках

Анкер-шпилька - крепление будет съемным
Анкеры-гильзы бывают самых разных размеров для применений, которые попадают в эту категорию. Анкеры диаметром от 1/4 "до 5/16" достаточно для большинства применений в легких условиях, тогда как диаметры 3/8 "и 1/2" подходят для большинства ситуаций средней нагрузки.Анкеры-гильзы диаметром 5/8 дюйма и 3/4 дюйма обычно считаются усиленными анкерами. Каждый раз, когда бетонные анкеры используются для тяжелых нагрузок, следует консультироваться с инженером. Этот анкер очень универсален, потому что существует широкий диапазон доступных длин, позволяющих прикреплять материалы различной толщины к блочной стене. Якорь с гильзой также выпускается с различными типами головок - с шестигранной головкой, плоской потайной головкой, желудь или круглой головкой для эстетики.

Молотковый анкер - крепление будет несъемным
Молотковый привод и нейлоновые анкерные гвозди - это два крепежных элемента, которые попадают в категорию молоткового типа.Ни один из этих анкеров не приводит к выступанию стойки из стены. Оба эти анкера в основном несъемные. Они просты в использовании, но их следует использовать только в легких условиях, потому что единственный доступный диаметр составляет 1/4 дюйма. Якорь с ударным приводом изготавливается с низким профилем с грибовидной головкой, а нейлоновый анкер с гвоздем доступен в трех вариантах. стили - грибовидная, круглая и плоская с потайной головкой.

Анкер с внутренней резьбой - крепление будет съемным
Существует несколько анкеров с внутренней резьбой.Выбор анкера будет зависеть от типа болта, вставляемого в анкер, а также от качества основного материала. Размеры этих анкеров определяются внутренним диаметром анкера, который равен размеру болта, который будет в него вставлен. Различные анкеры с внутренней резьбой и их уникальные характеристики перечислены ниже:

Для анкера с машинным винтом требуется болт с машинной резьбой и крупной национальной резьбой. Например, для крепежных винтов 1/4 "-20 требуется болт 1/4" с резьбой 20 на дюйм.Этот анкер также необходимо установить в основной материал с помощью установочного инструмента подходящего размера. Винтовые анкеры 1/4 "и 5/16" следует рассматривать для легких условий эксплуатации, а 3/8 "и 1/2" - для средних. Крепежные винты диаметром 5/8 "и 3/4" обычно предназначены для тяжелых условий эксплуатации.

Для анкеров с отстающими экранами требуется использование винта с отстающимися шайбами. Анкеры Lag Shield доступны короткой и длинной длины. Длина защитного экрана обычно определяется качеством основного материала.Экран с длинной задержкой обычно используется, когда качество основного материала вызывает сомнения. Дополнительная длина щита с длинной задержкой увеличивает его способность работать должным образом. Анкеры с задерживающим экраном 1/4 "и 5/16" могут использоваться в легких условиях, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма для средних условий и 5/8 и 3/4 дюйма для тяжелых условий.

Одинарный распорный анкер и двойной распорный анкер требуют использования крепежа с машинной резьбой и крупной национальной резьбой. Оба анкера хорошо работают с большинством основных материалов.Двойной распорный анкер следует использовать в приложениях с сомнительным качеством основного материала. Как одинарные, так и двойные распорные анкеры бывают разных диаметров, что позволяет использовать их в самых разных областях. 1/4 "и 5/16" следует использовать для легких типов нагрузок, 3/8 "и 1/2" для средних нагрузок и 5/8 "и 3/4" для более тяжелых нагрузок.

Анкеры-шурупы Leadwood изначально изготавливались из свинца. Эти бетонные анкеры теперь производятся из материала под названием Zamac - более мягкого, неагрессивного металла.Этот крепеж используется в легких условиях, поскольку он доступен только диаметром до 5/16 дюйма. Анкер-шуруп для свинцового дерева требует использования шурупа для листового металла. Как и шурупы для листового металла, эти анкеры также обозначаются используемым калибром проволоки. для изготовления винта - № 6, № 8 и т. д. Доступны разные длины для каждого диаметра и могут использоваться в приложениях с множеством требований к заделке.

Шуруп по бетону - крепление будет съемным
Шурупы по бетону предназначены для вбивания резьбы в основные материалы из бетона, кирпича или блоков.Они хорошо работают в строительных швах, а также в сплошных и пустотелых секциях блока при малых нагрузках. Они доступны в широком диапазоне длин диаметров 3/16 дюйма и 1/4 дюйма. Доступны головки двух различных стилей - шестигранная и плоская крестообразная головка для зенковки.

Все описанные выше крепежные детали подходят для использования в бетонном блоке - будь то сплошная секция блока, пустотелая секция или шов из раствора. Эти крепежные детали могут использоваться в приложениях с малой или средней нагрузкой с невибрационной, неударной нагрузкой .

Хотя некоторые из перечисленных выше креплений могут подходить для тяжелых нагрузок, не рекомендуется крепить тяжелый груз к бетонному блоку . Прочность и целостность блока будут ограниченными и, скорее всего, выйдет из строя при слишком большой нагрузке. Сверхмощные, невибрационные, безударные нагрузки потребуют крепежа с помощью сквозных болтов или бетонного крепежа на основе эпоксидной смолы. Вибрационные и ударные нагрузки также потребуют системы крепления на сквозных болтах, анкера из бетонной эпоксидной смолы или монолитного крепежа.Если в вашем приложении требуется какой-либо из этих методов крепления, всегда следует проконсультироваться с инженером .

Дополнительная информация

Многие строительные объекты и приложения требуют крепления к бетонному блоку. Прежде чем приступить к работе, важно выбрать правильный тип бетонного анкера, а также определить, в какой части блока закрепить нагрузку. Если вы потратите время на принятие правильных решений, это обеспечит безопасное и эффективное закрепление. Существуют анкеры, которые можно использовать в широком спектре приложений.Тип нагрузки также будет определяющим фактором при установке бетонных анкеров. При наличии правильных знаний, исследований и немного терпения закрепление бетонных крепежных элементов к блоку может быть простым процессом.

Закупка анкеров
Во многих случаях строительства бетонные анкеры должны быть прикреплены к бетонному блоку, чтобы удерживать приспособление или какой-либо предмет. При установке этих бетонных анкеров необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы обеспечить безопасное и правильное крепление. При креплении к бетонным блокам необходимо учитывать ряд специфических соображений.Они включают в себя, в какую часть блока сверлить, а также какой тип привязки лучше всего подойдет для конкретного приложения.

.

Как прикрепить якорь к бетону

Купить якоря

Есть два разных типа крепежа для бетона - женский и мужской. Внутренние анкеры устанавливаются в бетон, а затем болт или винт вставляются через приспособление в бетонный анкер. Анкеры с наружной резьбой помещаются через приспособление в бетон, причем часть анкера выступает над поверхностью бетона. Диаметр анкера, который будет использоваться для любого конкретного применения, определяется как отверстием в закрепляемом объекте, так и его весом.Обычно чем тяжелее объект, тем больше диаметр бетонного анкера. Бетонные анкеры получают свои удерживающие значения от бетона. Разрушение анкера обычно происходит из-за разрушения бетона. Чем глубже в бетон помещается крепеж, тем лучше могут быть получены значения удержания. Если бетонный анкер должен быть размещен на открытом воздухе, рекомендуется использовать нержавеющую сталь, поскольку она обеспечивает лучшую стойкость к ржавчине, чем обычные оцинкованные крепежные детали. Количество застежек и размещение этих застежек зависят от конкретных требований приложения.При установке любого крепежа для бетона их следует размещать не ближе 10 диаметров анкера друг от друга и не менее 5 диаметров от неподдерживаемого края бетона.

Есть много разных типов бетонных анкеров. Каждый из них имеет функции и преимущества, соответствующие требованиям конкретного приложения. Например, защитные экраны бывают короткими и длинными для каждого диаметра. Анкер с коротким запаздыванием используется в тех случаях, когда основной материал очень твердый, в то время как защитный экран с длинным запаздыванием чаще всего используется в более мягких материалах основы.Клиновые анкеры, ударные анкеры и забивные анкеры могут использоваться только в твердом бетоне и не могут использоваться в кирпиче или блоке. Анкер-муфта очень универсален и может использоваться в кирпиче, блоке или бетоне, но значения сдвига ниже, поскольку размер болта меньше диаметра анкера. Анкеры с оцинкованными гильзами предназначены для сухого применения, а анкерные гильзы из нержавеющей стали 304 - для влажных сред. Некоторые анкеры могут быть выбраны в зависимости от типа болта, который необходимо использовать для конкретного применения.В анкере с механическим винтом используется болт с машинной резьбой, которая является национальной крупной резьбой 1/4 "-20 дюймов. В анкерах с запаздывающим экраном используется болт с резьбой с запаздывающим винтом. В некоторых случаях требуется съемность. Примером такого применения может быть скамья, которая летом размещается на открытом воздухе, а осенью вносится внутрь. Если в качестве основного материала используется бетон, можно использовать забивной анкер. Забивные анкеры - это анкеры с внутренней резьбой, которые не выступают над поверхностью бетона и позволяют для завинчивания и откручивания.

Ряд бетонных анкеров разработан для легкого крепления к бетону, кирпичу или блочному основанию. Разные производители называют их разными именами, но общие названия для каждого Разъемный анкер, ударный анкер и нейлоновый анкер с гвоздем. Большинство этих анкеров имеют только один диаметр (обычно 1/4 дюйма) с разной длиной, которые могут использоваться для различных применений. Размер отверстия - это размер анкера, а глубина отверстия в основном материале должна быть просверлена минимум на 1 / На 2 дюйма глубже, чем может проникнуть анкер.Все эти анкеры устанавливаются с помощью молотка, чтобы вставить их в отверстие в бетоне.

Для вашего конкретного применения доступно большое количество бетонных анкеров. Список этих бетонных креплений следует.

Бетонные анкеры с наружной резьбой: клиновой анкер , гильзовый анкер, ударный анкер, ударный анкер

Бетонные анкеры с внутренней резьбой: вставной анкер , защитный экран, крепежный болт, одинарный распорный анкер, двойной распорный анкер

Инструкции по установке бетонных анкеров

Все бетонные анкеры требуют одинаковых основных этапов установки.Каждый анкер устанавливается по-разному, и всегда следует соблюдать инструкции производителя.

  1. Просверлите отверстие в основном материале с помощью перфоратора и сверла с твердосплавным наконечником, которое соответствует диаметру, необходимому для устанавливаемого анкера.
  2. Удалите весь мусор из отверстия перед тем, как вставить анкер в отверстие.
  3. Внутренний анкер: вставьте анкер в отверстие и переместите закрепляемый объект на анкер, пока отверстие в объекте не совместится с бетонным анкером.
  4. Анкер с наружной резьбой: вставьте анкер через отверстие в закрепляемом объекте и в отверстие, просверленное в бетоне.
  5. Заверните болт или гайку вручную, а затем поверните еще на 3-4 оборота гаечным ключом. Если у анкера есть установочный гвоздь, используйте молоток, чтобы забить анкер до тех пор, пока головка гвоздя не будет на одном уровне с головкой бетонного крепежа.
  6. Бетонные анкеры и крепежные детали могут использоваться в различных бетонных приложениях и проектах. Перед установкой любых бетонных анкеров важно использовать правильный тип анкера и правильного диаметра, правильно внедренного в бетон, чтобы достичь максимальных значений удержания.

Купить якоря

13 октября 2009 Майк Писторино

.

Смотрите также

Новости

Скидки 30% на ремонт квартиры под ключ за 120 дней

Компания МастерХаус предлагает качественные услуги по отделке, которые выполнены в соответствии с вашими пожеланиями. Даже самые невероятные фантазии можно воплотить жизнь, стоит только захотеть.

29-01-2019 Хиты:0 Новости

Подробнее

Есть вопросы? Или хотите сделать заказ?

Оставьте свои данные и мы с вами свяжемся в ближайшее время.

Индекс цитирования