Как правильно забетонировать дно бетонного кольца


Септик из бетонных колец при высоком уровне грунтовых вод

Проживая на территории частного дома, важно добиться максимального комфорта, частью которого является обустройство системы канализации. Как вариант, многие обустраивают сливные ямы, что является не совсем правильным, ненадежным и затратным способом, поскольку зачастую приходится прибегать к услугам ассенизатора для вывоза жидкости. Современное обустройство системы канализации предполагает строительство септика, который способен непросто накапливать в себе сточную воду, но и очищать ее для дальнейшего слива в грунт.

При обустройстве септика можно столкнуться с проблемой близкого залегания грунтовых вод. Но даже в этом случае можно оборудовать надёжный, герметичный резервуар, который будет работать. О там как правильно соорудить септик из бетонных колец при высоком уровне грунтовых вод, на что обратить внимание и какие материалы использовать, мы и расскажем ниже.

Устройство септика из жб колец при высоком уровне грунтовых вод

Использование железобетонных колец для оборудования септика является оправданным решением, поскольку они обходится недорого, монтируются быстро (при помощи манипулятора), занимают немного места, надежны и долговечны. Их можно монтировать даже при близком УГВ. Дело в том, что основная проблема близкого УГВ заключается в выталкивании железобетонного септика из жб колец наружу.

За счёт того, что колодезные кольца с бетонным основанием, с  установленной бетонной крышкой на поверхности и колодезным люком весят достаточно много, вы сможете гарантировать себе устойчивость септика из бетонных колец при высоком уровне грунтовых вод от «всплытия».

Снип для септика

Основным моментом СНиП является необходимость защитить почву от загрязнения. То есть, важно укладывать колодезные кольца друг на друга, используя цементирование стыка. Это позволит исключить попадание сточных вод в грунт. Кроме того, дно обязательно должно быть зацементировано, либо уложено специальным ЖБИ-изделием заводского производства.

СНиП диктует условия фильтрации грунтовых вод, где предполагается монтаж от двух до трёх безнапорных резервуаров, где в последнем (в третьем) жидкость будет очищена на 90%.

Это позволит либо слить ее в грунт, через дополнительную фильтрацию посредством гравия, либо использовать для бытовых нужд. Устройства с тройным очищением — это бетонные септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод, подходящие даже для полива огорода, с нагнетанием насосом воды из третьего резервуара.

Рекомендуемая глубина

Выбирая глубину для монтажа сливных резервуаров, важно определиться с основными моментами. В нашем случае выполнятся монтаж в условиях близкого залегания УГВ. Поэтому, необходимо либо не превышать эту глубину, где ограничения касаются до 2м углубления (в среднем), либо делать глубже в засушливую погоду, чтобы выбрать грунт, надежно оборудовать ёмкость из колодезных колец, всё тщательно герметизировать и создать переливы выше уровня грунтовых вод. При высоком УГВ кольца должны герметично прилегать друг к другу.

Модели промышленного изготовления

Многочисленные отзывы позволяют выделить три актуальных септика для устройства слива вблизи грунтовых вод. Это:

  • Септик под названием «Танк» от производителя Тритон Пластик. Модель выполнена из пластика, имеет три секции в корпусе, где в первых двух очистка выполняется посредством перелива и отстаивания содержимого, а в третьей секции в ход вступают анаэробные бактерии.

  • «Крот». Он производится компанией Аква-Мастер. Этот вариант лучше подходит для обустройства с УГВ, поскольку корпус изначально защищен от всплытия, а конструкция подразумевает наличие биофильтра.

  • Септик Биотон Б. Такой вариант септика считается наиболее актуальным для работы с близким УГВ. Его конструкция включает не только биофильтр, но и имеет трехсекционную структуру. В одной из секций можно поместить канализационный насос для откачивания жидкости. Битон Б предполагает обустройство котлована с уклоном от периметра.

Определение уровня залегания вод

Определение уровня ГВ очень важно для выбора технологии строительства. Это поможет правильно выбрать фундамент, чтобы в дальнейшем дом не разрушился при первом пучении грунта. При этом существует несколько основных методов определения УГВ:

  • Растительность на участке. Например, при наличии такого растения как «рогоз», ожидайте расстояние до грунтовой воды в 1м. Если на участке присутствует камыш, ольха, растут ивы, то до грунтовой воды примерно 3 м. При наличии на участке большого скопления полыни, грунтовая вода находится на расстоянии в 5 м.
  • Пообщайтесь с соседями. Если рядом уже живут люди, уточните у них, как обстоят дела с УГВ. Особенно это касается весенней погоды, где при близком залегании грунтовых вод, погреба чистенько заливает водой.
  • Наблюдайте за животными. В частности следует обратить внимание на наличие мышиных нор и жилищ муравьев. Если муравейники поблизости, значит, можно не бояться наличия грунтовых вод. Присутствие на участке лягушек, улиток и слизней, предполагает наличие близкого расположения грунтовых вод.
  • Тестирование грунта. Для этого необходимо сделать несколько глубоких отверстий на глубину 3, 2 и 1 м, соответственно. Затем, отверстия в земле стоит проверить примерно через пару дней. Если там присутствует жидкость, определите ее количество и «подъём», что позволит узнать уровень грунтовой составляющей.

Как установить септик на участке с высоким угв?

Септик из жб колец при высоком уровне грунтовых вод, при его правильном обустройстве, будет работать также же хорошо, как и септик в нормальных условиях. Главное соблюсти правила монтажа и учесть все нюансы.

Не переплачивайте за дорогостоящие варианты, а стройте септик из бетонных колец, рассчитанный на высокий уровень грунтовых вод  из трех накопительных конструкций.

В чем коварство болотистой местности?

Среди основных проблем, с которыми владелец частного дома может столкнуться при оборудовании септика в болотистой местности, стоит выделить следующие моменты:

  • Сложность при выполнении работы.
  • Существует вероятность всплытия.
  • Нарушение герметичности.
  • Загрязнение окружающей среды.

Варианты решения проблемы

Любую из проблем болотистой местности можно решить, прибегая к помощи специалистов и соблюдая следующие нормы и правила строительства:

  • Определитесь со временем выполнения работы, правильно раскопайте грунт, определите глубину залегания грунтовых вод, надёжно герметизируйте каждый стык бетонных колец, обустройте основание и крышку. Очень важно рассчитать уровень залегания перелива между лотками септика, а также правильно проложить канализацию. Правильно выполненная конструкция не требует обустройства инфильтров и может быть использована даже вблизи жилых помещений.
  • Не используйте пластиковые конструкции и не применяйте малое количество бетонных колец, иначе септик всплывет во время увеличения уровня грунтовых вод. Чтобы этого избежать, необходимо производить монтаж только на бетонную подушку, использовать капроновые канаты и тросы для фиксации.
  • Если надежно герметизировать каждый стык бетонных колец, ваш септик будет служить долго, и вы не будете задаваться вопросом: «Что делать если грунтовые воды уже в септике из бетонных колец». В противном случае жидкость будет просачиваться в резервуары и наполнит емкость в самые короткие сроки, что может даже привести к полному затоплению. При выборе колец уточняйте качество бетона, поскольку, чем он прочнее, тем выше плотность и сопротивляемость бетона давлению жидкости извне. Это ляжет в основу прочности дренажных колодцев.
  • Избегайте прямого контакта неочищенных стоков с грунтом. Используйте 2 и более резервуаров для отстаивания сточных вод.

Технология обустройства очистной конструкции

Важно, чтобы сточные воды никак не попадали в грунт без предварительного очищения. Поэтому, чем больше порогов фильтрации будет предусмотрено, тем чище жидкость на выходе. Один резервуар практически не фильтрует, поскольку более крупные остатки фекальных стоков осядут на дно, рано или поздно забьют септик из бетонных колец с высоким уровнем грунтовых вод.

Поэтому резервуаров должна быть минимум два. Во втором резервуаре жидкость будет очищена на 65-75 %. В случае с тремя емкостями, в последнем септике содержимое будет очищено почти на 90%, что позволит ей использоваться даже в бытовых нуждах, например, для полива огорода.

Обычно, при условии глубокого залегания грунтовых вод, последнее кольцо третьего очистного сооружения делают перфорированным, т.е, с отверстиями. Дно это кольца не заливают. Здесь используют технологию строительства подземных фильтрационных полей, используя гравий слоем в 60-80 см. Вокруг кольца тоже гравий. Жидкость в уже очищенном виде будет дополнительно фильтроваться через гравий, после чего попадать в грунт без вреда для окружающей природы.

В наем случае ставить перфорированное кольцо не следует, поскольку третий резервуар  дренажной сети заполнится жидкостью. Лучше всего его выкачать наружу в засушливую погоду, что также безопасно для окружающей природы. Но не забывайте про вентиляционные стояки, поскольку газ, образованный при разложении продуктов жизнедеятельности, должен выходить наружу.

Рекомендации по устройству септика

Перед началом работ по обустройству септика своими руками важно определиться со временем года, когда можно оборудовать бетонный септик при высоком уровне грунтовых вод. Считается, что в засушливую погоду уровень грунтовых вод на порядок ниже. Поэтому, чтобы беспрепятственно удалить грунт из земли для обустройства колодезных колец, необходимо выполнять работы в конце августа, начале сентября. Весной лучше не работать, поскольку грунтовые воды находятся близко к поверхности.

Выбирая рекомендованную глубину, следует опираться на величину промерзания. Если ваш резервуар будет постоянно находиться у поверхности, содержимое рано или поздно замёрзнет, что придёт к отсутствию нормальных условий использовать канализацию.

Поэтому, либо поверхность придётся утеплять, либо копать глубже, чтобы жидкость не замерзала. Канализационные трубы, которые идут из дома в резервуар сточных вод, можно закапывать на глубину не более 60 см, поскольку за короткий промежуток времени слива воды, например, из раковины в септик, жидкость не замёрзнет.

Обращайте внимание на рельеф участка. Очень важно чтобы жидкость в септик поступала самотеком, либо в противном случае придется прибегать к помощи фекальных насосов.

Особенности монтажа

Для обустройства септика лучше всего воспользоваться услугами экскаватора. Необходимо раскопать так, чтобы три колодца септика свободно находились рядом друг с другом, а по периметру было расстояние до 50 см, чтобы можно было свободно спуститься в яму. Обустраивают каждый резервуар из бетонных колец, используя манипулятор. Манипулятор опускает основание на подушку из песка или гравия, что следует предварительно подготовить. Используя кладочный раствор, монтируют каждое из колец, после чего на раствор кладут крышку. Накрывать люком крышку пока не стоит, поскольку предстоит спускаться внутрь резервуара, чтобы герметизировать соединения дополнительно.

Снаружи каждый бетонный септик при высоком уровне грунтовых вод необходимо обмазать битумом, что также добавит гидроизоляции. Со временем сточные воды забьют мелкие оставшиеся отверстия, что позволит полностью защитить резервуар от протекания.

В случае с малым залеганием грунтовых вод не стоит проделывать отверстия в кольцах последнего резервуара.  Это приведет к его преждевременному наполнению за счёт грунтовых вод. Лучше всего использовать содержимое для полива огорода, прибегая к помощи погружного насоса.

Во время работ важно знать примерный уровень залегания грунтовых вод.

Выше этого уровня стоит проделать отверстия в кольцах для перелива между резервуарами, проложить трубу, запенить отверстия и обработать средствами гидроизоляции со всех сторон. Очень важно, чтобы грунтовые воды находились ниже уровня перелива между резервуарами септика. Это же касается и подводящей канализационной трубы из дома в первый резервуар септика.

Как только трубы перелива содержимого септика проложены, выполнены нормы гидроизоляции, необходимо засыпать пространство за стенками котлована. Для этого следует использовать гравий, хотя бы на 1 м высоты резервуара, после чего следует засыпать в грунт, предварительно утрамбовывая в каждый слой.

из бетонных колец пластиковой трубой, как это сделать своими руками

При понижении уровня водоносного слоя необходимо выполнить углубление колодца, чтобы увеличить дебит выработки в нормативном объеме потребления.

Эта работа может выполняться самостоятельно на даче или в частном доме, но при условии получения практического опыта и соблюдения мер безопасности.

Когда и для чего это делают

Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:

  • не носит ли уменьшение воды сезонный характер. Посмотреть на соседних участках, в каком состоянии водоносный слой;
  • появление рядом источника большого потребления в этом же водоносном горизонте;
  • возможное влияние колебания почвы, изменившее поступление жидкости;
  • малоснежная зима, засушливая погода (длительное отсутствие осадков).

За сохранение колодца говорят:

  • нормативные, вкусовые и экологические качества;
  • удобное расположение источника к дому.

Как подготовиться

Подготовку начинают с выбора способа. Для того чтобы работу выполнить качественно, получить планируемый результат, необходимо:

  1. Изучить состав грунта ниже дна выработки. Для этого желательно провести шнековое бурение, чтобы по добытым образцам определить, на какую глубину необходимо увеличить колодезную шахту и получить требуемый уровень воды.
  2. На основании полученных образцов грунта, по совету специалистов принять решение, какой использовать метод погружения. Важно, чтобы под дном выработки не оказалось плывуна (слоя ила песка и глины, перемешанного с водой), который может осложнить задачу, а иногда повлиять на решение о прекращении эксплуатации источника.
  3. Спуститься и изучить состояние ЖБИ, возможных трещин, разгерметизации стыков между кольцами.
  4. Определить состояние и способность грунта на дне выработки, не допустить опускания бетонной конструкции при углублении.
  5. Приняв решение о способе увеличения дна, подготовить необходимые материалы, инструменты и оборудование.

Подготовка – самый важный этап работы, который обеспечивает последовательное выполнение пошагового плана и успешную реализацию проекта.

Материалы, инструменты и оборудование

Чтобы обеспечить увеличение шахты, потребуются определенные материалы для каждого из применяемых вариантов:

  • для осаживания конструкции – бетонные кольца, цемент, песок, жидкое стекло, металлические пластины с анкерными болтами;
  • обустройство выкопанного углубления ЖБ кольцами – звенья из бетона меньшего диаметра, чем внутренние у венцов колонны, на 4-6 см;
  • увеличение глубины пластиковой трубой и фильтром – ПВХ-труба меньше внутреннего диаметра бетонной колонны на 4-6 см, сетка из нержавеющей стали с мелкой ячеей, герметик, анкерные болты, хомуты крепления;
  • углубление скважиной и увеличение дебита через плывун – обсадная пластиковая и металлическая труба диаметром 25 мм, наконечник с перфорацией;
  • глубинный насос для постоянной работы.

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты, оборудование и приспособления:

  1. Лопаты, лом, ведра, веревка; непромокаемая спецодежда, резиновые сапоги.
  2. Приспособление для подъема ведра из шахты, грузовой бетонный блок, электрический удлинитель.
  3. Электрическая лебедка, электродрель, болгарка, скважинный насос.
  4. При осаживании конструкции необходимо привлечение экскаватора.

Варианты, как углубить своими руками

Приступать к работам можно только после оценки причин исчезновения воды. Каждый из способов реанимации выработки применяется в конкретном случае, в зависимости от состояния грунта и дебита водоносного слоя.

Углубление колодцев удобнее проводить в конце августа, начале сентября или в зимний период, когда уровень водоносного слоя минимален.

Осаживанием бетонной колонны

Этот способ применим в шахте до 10 звеньев, работающей не более года, при наличии в ней новых колец.

Осаживание бетонного ствола источника, эксплуатируемого более двух лет, со старыми ЖБИ и слежавшимся вокруг колонны грунтом, может привести к деформации конструкции.

Порядок действий:

  • к работе подготавливаем: лопаты, ведра, трос, блок на приспособлении из треноги; веревочную лестницу, страховочный ремень с канатом; одежду брезентовую, резиновые сапоги и каску со светодиодным фонарем. Для откачки воды используем глубинный насос;
  • снимаем защитный домик, ворот (приспособление для подъема воды). Очищаем дно от ила, щебня и песка, проверяем ствол на смещение колец, наличие трещин и износа внутренней поверхности;
  • работу по удалению грунта, со дна, выполняют два работника с практическим опытом и знающие технику безопасности. На рабочем, находящемся внизу, надет страховочный пояс с канатом. Землю со дна убираем с подкапыванием под нижнее кольцо, используя ведра, трос и блок на треноге;
  • удалив грунт под стволом на высоту жб элемента, с помощью груза и экскаватора надавливаем на верхнее звено, осаживаем конструкцию в шахту на выкопанную глубину;
  • процесс повторяем, погружаясь до нового слоя воды, но не более чем на три метра. Сверху на колонну наставляем новые кольца, закрепляя к стволу пластинами с анкерными болтами и скобами. Стыки между ЖБИ изолируем раствором цемента с жидким стеклом;
  • опустив конструкцию на нужную глубину, оставляем последнее кольцо над поверхностью земли. В шахту опускаем слой фильтрующего щебня и откачиваем мутную жидкость до появления чистой. Устанавливаем защитный домик.

К плюсам способа осаживания бетонного ствола при углублении источника относится целостность колонны (без нарушения вертикальности) и сохранение герметичности швов между кольцами.

Недостатки – риск повреждения звеньев ствола при вдавливании конструкции из-за плотности контакта их с грунтом, ограниченная глубина использования метода. Необходимость в гидроизоляции всех стыковочных швов между венцами после осаживания колонны.

Бетонными кольцами меньшего диаметра

Для повышения дебита применяют такой метод.

Подготовительные работы и удаление грунта из шахты аналогичны предыдущему способу, за исключением подкопа под нижнее звено ствола.

Для опускания колец используем электрическую лебедку грузоподъемностью до 1 тонны и конструкцию из металла, на которую она подвешивается над колодцем.

  • выполняем увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны. Работу ведем до появления признаков осыпания стен воронки;
  • из выработки поднимается работник и удаляется лестница. Кольцо с наружным диаметром меньше внутреннего в колонне на 4-6 см подвешивается к тросу лебедки и плавно опускается;
  • при достижении им дна спустившийся работник устанавливает его по центру, вертикально стволу источника. Затем опускается следующее звено и соединяется с предыдущим на пластины и анкеры;
  • кольца опускают до появления верхнего звена в старом стволе шахты. Как только получен результат, монтаж венцов прекращаем. При отсутствии ключей необходимо еще заглубить колодец, подкапываясь под нижним бетонным кругом нового ствола;
  • установив колонну, выполняем гидроизоляцию швов и заполняем раствором из цемента и песка пространство между звеньями старого и нового ствола.

Положительное в этом варианте – применение стандартных изделий в условиях плотного грунта.

К недостаткам можно отнести большой вес конструкций, трудоемкость работ, необходимость в герметизации швов.

Фильтром

Этот способ применяется, если на метр будет достаточно увеличить выработку, чтобы повысился дебит источника.

Для фильтра применяем перфорированную пластиковую трубу. Порядок действий такой же, как при установке венцов меньшего диаметра, но вместо бетонных звеньев используется полутораметровая труба из ПВХ. Ее диаметр на 4-6 см меньше, чем у звеньев колонны.

  • В ней делаем отверстия (20 мм) для перфорации по всей площади. Обтягиваем трубу сеткой из нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Созданный фильтр защищает от попадания песка;
  • для углубления выработки с диаметром колец в колонне меньше 800 мм применяем желонку. Грунт со дна скважины выбираем на метр, до активного притока воды;
  • устанавливаем пластиковую трубу с сеткой на дно, уплотняя пространство между стволом и звеном. Чтобы она не всплыла, фиксируем ее к бетонной колонне анкерами в месте примыкания.

Фильтр удобен при установке на небольшой глубине водоносной жилы, не допускает заиливания колодца.

Недостаток – возможное забивание песком стальной сетки, ограничивающее поступление воды.

Пластиковой трубой

Данный вид углубления выполняется по варианту с бетонными кольцами меньшего диаметра.

  • в выкопанное углубление опускаем до дна пластиковый круг из двух стенок, из которых наружная – гофрированная. Предотвращаем осыпание стенок выкопанной воронки и продолжаем закапываться;
  • дойдя до слоя с быстро прибывающей водой, осаживаем трубу до дна. Между колонной и пластиковым кольцом засыпаем смесь цемента с мелкой галькой и песком, проливаем водой;
  • опускаем в шахту следующее кольцо и с помощью резьбы на торцах трубы соединяем с установленным звеном. Для предотвращения выталкивания трубы, накапливающейся водой, засыпаем смесь цемента с песком в пространство между колоннами;
  • повторяем до верха. Небольшой вес позволяет опускать звенья без применения лебедки.

Пластиковая конструкция позволяет защитить шахту от плывуна, дойдя до водоносного слоя. Закрывая бетонную колонну изнутри, предотвращаем ее разрушение, повышаем прочность, продлеваем период эксплуатации.

Недостаток – невозможно извлечь пластиковую конструкцию в случае повреждения.

Это наиболее практичный, менее опасный и трудоемкий способ, обеспечивает эксплуатацию шахты до 50 лет.

Пробуренной внутри скважины

Способ углубления колодца бурением скважины применяется в источниках с диаметром бетонных венцов менее 800 мм:

  • от дна шахты производим бурение до водоносного горизонта. В пробуренную скважину вставляем пластиковую обсадную трубу, а в нее глубинный насос;
  • погружная помпа подает чистую воду в колодец без дополнительной фильтрации.

Способ позволяет с минимальными затратами добавить воду в источник, минуя сложные грунтовые слои.

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Увеличение выработки в плывуне

Когда это встречается, особенно под напором, возникает опасность в проведении работ по выемке грунта. Плывуны могут достигать толщины в 10-12 метров, быть подвижными и ложными.

Если под скважиной первый вариант, слой из ила песка и воды, работы надо прекратить и определить место для нового источника.

  • Если плывун с толщиной слоя до полутора метров, ложный, у которого плавучесть прекращается при создании на него давления, его можно пройти, используя бетонные кольца меньшего диаметра звеньев колонны;
  • при толщине плывуна более двух метров используется способ абиссинского колодца. Через слой слабого грунта с помощью вибратора забиваем толстостенную трубу диаметром 25 мм на глубину до 20 метров, до чистой воды, которая будет поступать в колодец.

Увеличение выработки подачей трубы через плывуны позволяет получить положительный результат с минимальными затратами.

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Чтобы уменьшить риск попадания в плывун и принять правильное решение по углублению колодца, перед началом работ желательно провести оценку грунта, пробурив скважину.

Очистка шахты после работы

По окончании увеличения выработки выполняются очистные мероприятия для дальнейшей эксплуатации источника:

  • стенки колонны зачищаются ото мха, пылевых наносов и глиняных отложений, используя металлическую щетку;
  • изолируются швы смесью цемента с жидким стеклом;
  • для дезинфекции обрабатываем раствором хлорной извести;
  • откачать накопившуюся воду и уложить на дно дренажный слой щебня;
  • сутки продержать источник закрытым, вновь откачать воду.

После наполнения водой выработку можно эксплуатировать.

К самостоятельному увеличению выработки приступаем после изучения правил безопасности работы в шахте, опыта мастеров, рассказывающих в видео-материалах о способах погружения скважин, участия в работе с профессионалами.

Полезное видео

Когда можно навредить:

Подробно от А до Я:

При плывуне:

Колодец из бетонных колец своими руками: технология

У того, кто строит дом в пределах города или недалеко от центрального водоснабжения, проблем нет – подключился к водопроводу и все в порядке. А вот если ваше жилье далеко от цивилизации, или просто хотите иметь экологически чистую воду для питья и приготовления пищи, то без колодца не обойтись. Прежде чем приступать к копке колодца, следует собрать сведения о водах под землей той местности, где будет вырыт источник воды.

Проще всего поинтересоваться у соседей, на какой глубине у них находится вода, и какая она по качеству. Если у них есть грунтовые воды, копайте смело – вода будет и вас! Имея минимальные строительные навыки, можно соорудить колодец из бетонных колец собственноручно.

Характерные черты устройства колодцев

Перед тем как возвести колодец из бетонных колец, важно узнать его устройство. В колодце имеются два элемента: подземный и элемент, находящийся над землей. Перед началом работ определяются с месторасположением колодезной скважины. Приступают к рытью земли на глубину, позволяющую установить фильтрацию воды, которая требуются для очистки воды от глины, пыли и других загрязнений. Гидротехническое сооружение нужно оформить защитой от проникновения сточных вод, атмосферных осадков и канализационных стоков.

Строительство колодезной конструкции состоит из 3-ех частей:

  • Монтаж оголовка гидротехнического сооружения, который представляет собой верхнюю часть в колодцах, находящуюся над землей. Надземный элемент конструкции выполняет функцию защиты от проникновения сточных вод и осадков, которые способны загрязнять питьевую воду. Состоит из кровельной части, отмостки, навеса и подъемного механизма. Декорируют оголовок: деревом, камнем, штукатуркой или другими облицовочными материалами. Важно предусмотреть элемент для отведения дождевой воды, который устанавливают снаружи оголовка.
  • Обустройство стволов гидротехнического сооружения. Это место, находящееся под землей в промежутке между оголовком и дном. По стволу поднимают воду с помощью ведра и веревки либо другого подъемного приспособления. Ствол шахты имеет обсадную колонну, функция которой – защищать бетонный колодец от разрушения и проникновения грунтовых вод в середину сооружения.
  • Возведение водоприемной части, которая предназначена для хранения воды, ее фильтрации и отстаивания.
Схема устройства колодца.

Водоприемная часть включает в себя обсадную колонну, фильтр и бывает 3-ех видов:

  • Неполная – данная бетонная конструкция не имеет сложностей в исполнении, в ней обсадная колонна не доходит до пласта непроницаемых горных пород и вода подходит снизу. Несовершенная конструкция имеет небольшой литраж воды и подходит для небольших семей.
  • Полная водоприемная часть является сложной в исполнении и имеет обсадную колонну, упирающуюся в пласт водонепроницаемых пород. Объем части накопления воды средний, а подача жидкости осуществляется через стенки колодца.
  • Совершенная водоприемная часть с зумпфом. Глубина достигает полтора метра запасов воды. Применяется в случае большого количества потребления воды.
Вернуться к оглавлению

Выбор материалов

Возведение питьевых бетонных колодцев требует выбора материалов высокого качества, а именно бетонного состава тяжелых марок. Чтобы соорудить бетонную конструкцию потребуются экологически чистые, плотные, обладающие высокой прочностью материалы, которые не пропустят никаких загрязнений. Колодцы делают из сруба, камня, кирпича или бетона. Можно сделать бетонные кольца и своими руками, однако, важно соблюдать правильные пропорции при изготовлении раствора и придерживаться технологического процесса при работе с кольцами. Останавливая свой выбор на стеновых кольцах, выполненных по государственному стандарту, обращают внимание на маркировку изделий, буквы которой обозначают аббревиатуру слова, а числа – диаметр и высоту кольца.

Вернуться к оглавлению

Технология и этапы строительства

При работе с бетонными колодцами, чтобы правильно сделать конструкцию, монтаж начинают с определения удобного места для будущей скважины и рытья круглой ямы. Скважину роют на глубину полтора метра и с таким же диаметром. Дно скважины равняют, и убирают землю. Над ямой ставят подставку на трех ножках с подвесным грузоподъемным устройством. Бетонное кольцо доставляют на край скважины и крепят к крюку, после чего поднимают вверх и спускают ко дну колодезной ямы.

Скобы для колодца.

Выставляют правильно по уровню кольца и осуществляют заливку бетонным раствором, после чего опускают второе кольцо. Далее нужно подкопать почву под нижним кольцом и убрать ее в емкость, после чего разработать грунт ломом, киркой или кайлом. После того как уровень колец стал ниже земли, устанавливают следующее.

Лишнюю воду откачивают насосом и продолжают рыть скважину, пока ее глубина не достигнет полутора метров. Далее засыпают водоупорную глину, тщательно утрамбовывают и приступают к заделыванию стыков бетонной смесью с добавлением герметизирующего вещества.

Придают кольцам фиксацию с помощью скоб и покрывают краской против коррозии. Как только швы затвердеют, приступают к выкапыванию глины, укладке на дно пористого деревянного щита, который в последующем обсыпают песком и гравием. По окончании работ с колодцем своими руками устанавливают навес и оголовок, монтируют механизм, поднимающий воду.

Для очищения питьевой воды в колодце устанавливают донный фильтр. Монтаж которого заключается в постоянном выкапывании скважины и не прекращении работ даже, когда появилась жидкость. Копают на глубину двадцать сантиметров, выравнивают и очищают дно. После чего высыпают тридцатисантиметровый слой очищенного песка и слой щебня мелкой фракции. После засыпки фильтра откачивают несколько раз воду. Пользуются колодцами первое время только для орошения цветов и огорода, разрешается пить и готовить на колодезной жидкости только после проверки качества.

Вернуться к оглавлению

Строительство с поочередной установкой колец

Строительство колодца по методу поочередной установки колец.

Своими руками колодезную шахту роют лопатой с короткой ручкой, что упрощает работу в малом пространстве. Копают до тех пор, пока глубина скважины не достигнет полутора метров, после чего выравнивают дно и фиксируют первое кольцо. Установку первого кольца важно сделать ровно посередине. Далее продолжают убирать почву изнутри бетонной конструкции. В процессе рытья земли кольцо опускается вниз под собственным весом, как только оно сровняется с уровнем земли, крепят скобы к последующему кольцу.

Случается, что в процессе рытья скважины, кольца стоят на месте и не опускаются, тогда это свидетельствует о неправильном их расположении от вертикальной оси. Чтобы выровнять положение колец, их накрывают тяжелой плитой или камнями, под весом которых кольца начинают проседать.

Углубление по колодцу продолжается вниз, пока жидкость не начнет проступать через дно колодца, при этом откачивают насосом поступающую воду. Роют яму до тех пор, пока не достигнут грунта, насыщенного водой. Его заметить легко, жидкость пойдет с большой скоростью. Но откачку не останавливают, так как нужно еще уложить фильтр дна и выровнять его.

Вернуться к оглавлению

Установка колец в готовую шахту

Метод строительства колодца: установка бетонных колец в шахту.

Возведение колодца также может выполняться установкой колец в готовую шахту. Данная технология подразумевает поочередный спуск колец в окончательно подготовленную скважину. Однако установка колец в уже готовую шахту не пользуется популярностью и применяется не для всех видов почв. Существует риск обрушения земли еще до момента укладки колец, поэтому такой метод более опасен.

Недостатком метода установки колец в готовую конструкцию является необходимость в подъемном механизме, который необходим для опускания деталей в яму. С помощью крана кольца погружают в шахту друг на друга и фиксируют скобами.

Вернуться к оглавлению

Работы по гидроизоляции

Гидроизоляцию колодца можно сделать своими руками, бывает она внутренняя и внешняя. Гидроизоляция изнутри – это заливка бетонным раствором или специально предназначенным составом. Гидроизолирующими материалами промазывают трещины, ямки, способные разрушаться при контакте с влагой. Чтобы не ухудшить вкусовые качества питьевой воды, для гидроизоляции не советуют использовать составы с битумом.

Чтобы оформить внешнюю гидроизоляцию, делают замок из глины. Для этого роют траншею по кругу верхних колец, ширина которой 50 сантиметров и глубина 200 см. Траншея заполняется глиной и трамбуется. Получившуюся поверхность заливают бетоном и откачивают жидкость на протяжении двух-трех недель. Первое время пользуются колодцем только в бытовых целях и только после лабораторных исследований употребляют воду  пищу.

Вопрос-ответ

Планируется врезаться в магистральную водопроводную трубу. Как лучше сделать колодец для обслуживания задвижки?

В случае, если магистральная труба уже проложена. Лучше всего будет выкопать яму в месте врезки на 50-60 см ниже, чем низ магистральной трубы. Залить основание из бетона в качестве дна колодца, толщиной 10-12 см. Выложить по окружности кирпичную кладку из керамического красного кирпича с внутренним диаметром равным внутреннему диаметру планируемого колодца на высоту, примерно на 10–15 см выше поверхности магистральной трубы. В месте, где заходит и выходит магистральная труба установить гильзы из металлической или пластиковой трубы такого диаметра, чтобы была возможность заполнить монтажной пеной пространство между наружными стенками трубы и внутренними стенками гильзы. На уже возведенную и оштукатуренную кирпичную кладку будут устанавливаться кольца и остальные изделия. Далее Вы сделаете отверстие в нужной точке и нужного размера в стенке кольца и проложите врезанную трубу через это отверстие.

Ставить ли кольца на раствор?

В случае если Вы делаете септик, причем на основание не ставите днище, смысла в герметизации всех швов нет никакой! Единственно, необходимо на раствор поставить верхнюю крышку, горловину (КС7-1.5) и люк, чтобы Ваш септик не наполнялся, помимо бытовых стоков, ещё и ливневыми водами.

Если же на основание вы ставите днище и/или у Вас не септик, а водопроводный колодец, то рекомендуем выполнить следующее:

  1. установите все кольца без раствора, кроме верхней крышки, горловины и люка;
  2. верхнюю крышку и горловины установите на раствор;
  3. после монтажа всех изделий спуститесь в Ваш колодец и затворите все щели оставшимся раствором;
  4. в завершении всех работ можно ещё промазать жидким стеклом внутренние поверхности стенок колодца. Приготовить раствор (цемент, жидкое стекло, просеянный мелкий песок в пропорции 1:1:1) и провести повторную замазку колодца.

Зачем кольца скрепляют между собой?

Обычно кольца скрепляют в тех случаях, когда яма получилась очень больших размеров. Ну, например, потому, что яма копалась большим экскаватором или вместо грунта был песок, который постоянно осыпался, соответственно яма имеет большие размеры по диаметру.

В целях того, чтобы при засыпке, опять же механизированным способом, случайно не сместить кольца, друг относительно друга, массой засыпаемого грунта, их скрепляют. Способов для скрепления множество. Наши кольца имеют монтажные отверстия, если их (отверстия) разместить строго друг над другом, можно будет кольца скрутить катанкой.

Либо приготовить пластины из металла с отверстиями и закрепить их в 3-4 местах на каждый стык колец. Этот процесс можете посмотреть по этой ссылке.

Если же яма копалась вручную, то есть после установки колодца вокруг него остаются пазухи шириной не более 30 см, необходимости скреплять кольца, друг с другом нет. Вы просто равномерно будете засыпать пазухи грунтом по окружности колодца и никак не сдвинете кольца друг относительно друга. Скреплять во всех случаях кольца абсолютно бессмысленно.

Зачем нужно окрашивать кольца грунтовкой?

По науке любое бетонное изделие, устанавливаемое в землю, должно иметь защитную грунтованную поверхность. Эти грунты (битумные праймеры и мастики) защищают бетон от воздействия грунтовых вод. Ведь структура бетона имеет мелкие поры, в которые, при отсутствии защитной поверхности бетонного изделия, попадает вода. Особенно негативно на ЖБИ сказывается осенне-весенний период, когда в течение суток на улице положительная температура сменяется на отрицательную неоднократно. Марки бетонов даже подразделяются на классы по “морозоустойчивости”. Поэтому, чтобы продлить срок службы бетонным изделиям их желательно грунтовать, причем за 2 раза. Мы оказываем такую услугу нашим клиентам как грунтование поверхности ЖБИ, и доставляем изделия на объект уже обработанными.

Нужно ли ставить днище на дно септика?

При устройстве септиков по санитарным, экологическим и эпидемиологическим требованиям требуется устанавливать на дно колодца днище, а швы между изделиями заделывать раствором, тем самым, обеспечивая герметичность септика в целом. Таким образом, стоки не попадают в грунтовые воды. В большинстве случаев при устройстве септиков днище не ставят. Цель – это экономия на стоимости днища и, в будущем, на услугах по откачке выгребной ямы. Да, действительно, стоки будут уходить в грунт, следовательно, придется гораздо реже их откачивать. Есть, только несколько “весомых НО”. Во-первых - это нарушение экологических норм. Во-вторых, это Вам самим жить на этой земле, в будущем, пропитанной “нечистотами”. В-третьих, в случае приёмки в эксплуатацию септика, экологи проверяют наличие твердого основания на его дне. В-четвертых, при устройстве скважины на вашем участке очень велика вероятность плохого качества воды. Впрочем, при глубоком залегании грунтовых вод (глубже 20 метров) и высокой плотности грунта (глина) установка септика без дна ни к чему катастрофичному не приведет. ИМХО

Как сделать из бетонных колец септик на участке (внутри двора)?

Действительно, бывают случаи, когда необходимо сделать канализационный септик внутри участка, где разгрузка краном-манипулятором невозможна. В таких случаях септик делается из колец небольшого диаметра (до 1 метра). Кольца перекатываются и устанавливаются в яму методом подкапывания. Еще вариант сделать септик из небольших по массе колец, например КС7-3, вес которых не более 120 кг. Их можно будет вручную опустить в готовую яму.

Как выбрать объем септика?

Объём септика (рабочий) рассчитывается исходя из количества потребляемой воды жителями дома. В среднем человек потребляет около 200 литров воды в сутки. Умножив эту цифру на количество жильцов, и умножив еще на 5, получим объем необходимый для септика. Например, для семьи из трех человек понадобится септик с объемом 3 м³. Хотя конечно немаловажную роль играет грунт, песчаный хорошо впитывает воду, а глинистый соответственно плохо. Поэтому, если у Вас грунт “твердая глина”, то лучше будет септик сделать в полтора раза больше расчетов.

Как правильно установить ЖБИ кольца – инструкция по установке

Не на всех дачных участках есть централизованные коммуникации. В такой ситуации возникает потребность обустройства выгребной ямы для утилизации отходов. И самым подходящим материалом для обустройства емкости считаются железобетонные фальцевые кольца.

Содержание:

  1. Установка колец ЖБИ для канализации 
  2. Как правильно выбрать кольца для установки
  3. Характеристики фальцевых колец
  4. Заключение

Перед тем как применить этот материал для обустройства выгребной ямы, нужно рассмотреть основные преимущества:

  • установка колец ЖБИ для канализации предпочтительно из-за их долговечности, так как выпускаются из бетона со стальной армировкой;
  • быстрый монтаж – собрать конструкцию из готовых элементов с замком займет немного времени.

 

Но у этих изделий есть недостаток – большой удельный вес, но он просто устраняется и не является определяющим.

Совет! Хотите установить ЖБИ кольца на своем участке, заранее договоритесь с крановой установкой, и проблем у вас не возникнет.

Перед тем как установить кольца ЖБИ, нужно знать, сколько материала понадобиться для обустройства емкости для утилизации отходов.

  • Для точного расчета применяется формула – V = L х 3.14 х R²:
  • V – основной объем скважины;
  • L – высота будущего сооружения;
  • R – радиус.

 

Как только объем будет известен, его нужно поделить на объем ЖБИ кольца с замком, который нужно уточнить у продавца изделий.

 

Как правильно выбрать кольца ЖБИ для установки

Как только принять решение обустроить канализационную систему с применением колец ЖБИ, можно отправляться за покупкой.

Как выбирать изделия, на что обращать внимание в первую очередь:

  • поверхность изделия не должна содержать трещин, выбоин и сколов. Поверхность должна быть ровной и гладкой;
  • петли для монтажа не должны быть ржавыми, так как это признак появления коррозии, то при поднятии изделия краном они могут оторваться;
  • у качественных фальцевых ЖБИ колец должен быть сертификат соответствия.

 

Не знаете, как устанавливать ЖБИ кольца, ниже приведена пошаговая инструкция монтажа изделий:

  1. Перед установкой нужно подготовить строительную площадку, которая должна быть на 20 сантиметров больше диаметра кольца.
  2. Копается яма на 10 сантиметров ниже, чем ЖБИ изделие, под первое кольцо.
  3. В яму устанавливается кольцо. Если нет подъемного крана, то нужны помощники, и должно быть минимум трое. Изделие нужно установить по уровню строго горизонтально.
  4. Установка ЖБИ колец под канализацию продолжается. Второе кольцо устанавливается в замок и фиксируется.
  5. Можно продолжать копать яму дальше от центра. Первым делом на 80 сантиметров выкапывается середина, и только потом обкапываются края, до того момента пока кольца не опустятся. Как только это произойдет, можно установить следующий элемент.
  6. Все кольца устанавливаются по примеру, описанному выше, устанавливая очередное кольцо, проверяйте горизонт. Совет! Швы заделываются цементным раствором для полной герметичности.
  7. Производится гидроизоляция наружной поверхности колец. Лучше применить жидкое стекло, но можно обмазать обычной битумной мастикой.

Теперь вы имеете представление, как правильно установить ЖБИ кольца с фальцем. Но на этом работа по обустройству выгребной ямы не закончена, поэтому рассмотрим дальнейшие действия по обустройству.

Важно! Если выгребная яма создается на дачном участке с большим количеством проживающих, то дно нужно забетонировать, чтобы не загрязнять почву отходами.

Расстояние между кольцами и почвой засыпается песком или гравием мелкой фракции. Чтобы в резервуар не попадала вода с поверхности – талая и дождевая, обустраивается бетонный отмосток, вокруг выгребной ямы. В заключении на емкость устанавливается специальное кольцо с отверстием, на которое впоследствии будет установлена герметичная крышка.

 

В заключении

 Зная как установить кольца своими руками ЖБИ, можно существенно сэкономить семейный бюджет, не привлекая бригаду строителей. А если есть возможность привлечь помощников, то и тратить деньги на аренду крана не придется. Сами же бетонные изделия стоят недорого, а некоторые компании могут предложить бесплатную доставку.

Важно обустроить выгребную яму в таком месте, чтобы к ней могла подъехать машина для откачки отходов.

 

Дополнительно по теме:

  1. Фальцевые кольца ЖБИ;
  2. Как правильно выбрать кольца ЖБИ;
  3. Основные виды колец для колодцев;
  4. Технология производства колец ЖБИ.

Прайс на кольца ЖБИ от УМС-22

№ п/п Наименование Диаметр (мм) Высота (мм) Цена ₽
1. Кольцо доборное КО-6 600 70 700 ₽
2. Кольцо колодезное КС-7.3 700 300 1000 ₽
3. Кольцо колодезное КС-7.6 700 600 1200 ₽
4. Кольцо колодезное КС-7.9 700 900 1400 ₽
5. Кольцо колодезное КС-10.3 1000 300 1400 ₽
6. Кольцо колодезное КС-10.6 1000 600 1500 ₽
7. Кольцо колодезное КС-10.9 1000 900 1700 ₽
8. КС-10.9 перфорированное 1000 900 2000 ₽
9. Кольцо колодезное КС-15.3 1500 300 2400 ₽
10. Кольцо колодезное КС-15.6 1500 600 2500 ₽
11. Кольцо колодезное КС-15.9 1500 900 2700 ₽
12. КС-15.9 перфорированное 1500 900 3000 ₽
13. КС-15.9 с дном 1500 900 5500 ₽
14. КС-15.9к (конус) 1500 900 4000 ₽
15. КС-15.9 с гидроизоляцией 1500 900 4200 ₽
16. Кольцо колодезное КС-20.6 2000 600 3600 ₽
17. Кольцо колодезное КС-20.9 2000 900 4300 ₽
18. КС-20.9 перфорированное 2000 900 5000 ₽
19. КС-20.9 с гидроизоляцией 2000 900 6300 ₽
20. КС-20.9 с дном 2000 900 8500 ₽
21. КС-25.12 Бассейн-погреб NEW 2500 1200 15000 ₽
22. Крышка колодца ПК-10.12 1000 120 1300 ₽
23. Крышка колодца ПК2-10.12 1000 120 1600 ₽
24. Крышка колодца ПК-15.15 1500 150 2300 ₽
25. Крышка колодца ПК2-15.15 1500 150 3500 ₽
26. Крышка колодца ПК-20.15 2000 150 4200 ₽
27. Крышка колодца ПК2-20.15 2000 150 6500 ₽
28. Крышка колодца ПК-25.20 NEW 2500 200 15000 ₽
29. Днище колодца ДК-10.12 1000 120 1500 ₽
30. Днище колодца ДК-15.15 1500 150 2300 ₽
31. Днище колодца ДК-20.15 2000 150 4200 ₽
32. Днище колодца ДК-25.15 NEW 2500 150 15000 ₽
33. Панель забора 2,0х3,0 (ПЗ) - 2000 6500 ₽
34. Стакан к панели забора (ФЗ-1) - 600 1200 ₽

Выгребная яма из бетонных колец пошаговая инструкция с видео пособием

Виды различных септиков

Выгребные ямы для дачных туалетов бывают двух видов:

  1. Без гидроизоляции;
  2. Гидроизолированные.

Выгребная яма без гидроизоляции — самый простой способ монтажа дачного туалета. Однако такой вид септика подходит не для каждого участка, к тому же, обладает многими нежелательными эффектами. Например, наличие запаха может испортить отдых в саду, а загрязненные грунтовые воды — урожай овощей и зелени.

Смотрим видео, что из себя представляет этот продукт:

Канализационные колодцы без гидроизоляции бывают следующих видов:

  • Простой котлован без облицовки.
  • Котлован с покрышками.
  • Котлован из кирпичной кладки.

Опалубки для выгребных ям:

  • Деревянная;
  • Металлическая.

Выгребные ямы без гидроизоляции нельзя устанавливать, если грунтовые воды находятся недалеко поверхности земли. Также нельзя устанавливать такие туалеты рядом с жилыми домами (и соседскими дачными домиками). Срок службы септика зависит от числа проживающих в доме, и при заполнении ямы на 2/3 объема, нужно очищать с помощью фекального насоса для выгребной ямы или копать новую.

Различные виды

Гидроизоляция выгребных ям может быть осуществлена с помощью:

  • Пластиковых резервуаров;
  • Кирпичной кладки;
  • Бетонных колец.

Утилизация отходов в пластиковых емкостях происходит за счет специальных бактерий, помещенных в них. Цена емкостей для выгребной ямы зависит от объема. Гидроизоляцию из бетона конструируют с бетонным дном и без него. Ямы без дна обходятся дешевле и устанавливаются проще. Однако эффективность такого устройства сомнительна. Во-первых, есть риск заражения грунтовых вод. Во-вторых, через какое-то время яму без дна нужно засыпать землей. В-третьих, наличие запаха — нежелательное явление на даче.

В связи с этим, владельцы считают, что выгребная яма на даче должна быть установлена на бетонном основании. Для повышения гидроизоляционных свойств бетонные кольца и дно покрывают специальным защитным слоем. Полностью гидроизолированная выгребная яма из колец отвечает всем гигиеническим нормам и совершенно безопасен.

Преимущества гидроизолированной ямы:

  1. Изоляция сточных вод;
  2. Защита грунта от заражения;
  3. Отсутствие запаха;
  4. Установка не зависит от грунтовых вод;
  5. Эстетичность.

Виды выгребных ям из бетонных колец

  1. Яма с дренажным дном
  2. Монолитный септик
  3. Комбинированный

Давайте рассмотрим каждый вариант.

Выгребная яма с дренажным дном

Состоит из бетонных колец, количество которых зависит от потребления воды, соответственно и стоков.

Всегда имеет плотную крышку с люком для ревизии и чистки.

У сооружения дно выполнено в виде природного фильтра (насыпь из гравия, щебня и пески).

+

  • Легкий монтаж
  • Прочность
  • Редкая чистка

  • Рассчитан на небольшое количество стоков
  • Дренажное дно долго не прослужит, спустя время септик придется переносить
  • Очень внимательно относится к утилизации мусора в канализационную систему

Стоки попадают в яму, где отстаиваются, и пройдя очистку природным фильтром уходят в грунт.

Монолитный септик

Место установки должно иметь свободный доступ, для подъезда обслуживающий техники. Шланг ассенизаторской машины от 6 до 15 метров длиной.

Отличается от ямы с дренажом наличием глухого дна.

+

  • Объем можно подобрать
  • Долгий срок службы
  • Прочность

  • Септик подлежит регулярной откачке
  • При очистке неприятный запах слышится на всю округу
  • Все стыки и соединения между кольцами обязательно должны быть герметичными.

В яме скапливаются сточные воды. Отстаиваются. Крупные включения оседают на дно, образуя ил. Очистка производится по мере заполнения.

Комбинированный септик

Комбинированный септик – это два вида ям соединенных между собой трубой.
Первая яма делается с глухим дном, вторая с дренажным.

Данный вид выгребной ямы оптимальный по сравнению с другими.

+

  • Прочность
  • Долговечность
  • Большой объем
  • Хорошее качество очистки стоков
  • Не боится залпового сброса

  • Требуется очистка
  • Монтаж с особенностями
  • Не подходит для больших домов
  • Не рассчитан на сброс воды из искусственных водоемов (бассейн, пруд)
  • Свободный доступ для подъезда спецоборудования

Данный вид самодельного септика может работать с бактериями или без них. Применяются бактерии анаэробного типа, они размножаются и продуктивно работают в бескислородной среде.

Монтаж

Обустройство выгребных ям из бетонных колец однотипно.

  1. Требуется вырыть котлован глубиной и шириной в соответствии с количеством колец и их диаметром. Диаметр котлована должен быть больше колец на 50 см.
  2. Так же выкапывается ров под канализационную трубу.
  3. Для ямы с дренажным дном, сначала обустраивается дно. Создается насыть из песка и гравия не менее 1 метра.
  4. В верхнем кольце делается отверстие под канализационную трубу, устанавливается патрубок, для последующего соединения.
  5. Кольца опускаются в котлован. Швы обрабатываются герметиком.
  6. Подсоединяется канализационная труба.
  7. Дно готовой ямы еще раз засыпается дренажом.
  8. Конструкция закрывается крышкой.
  9. Оставшееся пространство вокруг шахты на 60-70 см засыпается дренажом, остальное почвой.

Яма с дном

Монтаж отличается только тем, что здесь отсутствует дренаж.

Комбинированный септик — септик из бетонных колец своими руками.

Данное сооружение может состоять из двух или более ям. Все зависит от желания и возможностей.

Ямы для отстоя жидкости всегда устанавливаются с дном.

Первая яма для отстоя устанавливается на самой высокой точке, последующие обустраиваются по направлению к низкой точке участка.

Есть еще один вариант обустройства выгребной ямы из бетонных колец.

Монтаж таких септиков более сложный и более дорогостоящий.

Бетонные кольца

Для обустройства выгребной ямы рекомендуется применять железобетонные кольца. Они обладают повышенной прочностью.

Все изделия выпускаются в соответствии с ГОСТом 8020-90

наименование Объем (м3) Размер (мм)
высота Внутренний диаметр Внешний диаметр
КС-10.9 0,71 890 1000 1160
КС-15,9 1,59 890 1500 1680
КС-20,9 2,83 890 2000 2200

Дно, крышку с люком так же можно приобрести у производителя.

Как правильно рассчитать объем выгребной ямы.

Объем для септика высчитывается исходя из количества постоянно проживающих человек в доле и среднего количества потребляемой жидкости.

По статистике один человек в сутки потребляет до 200 литров воды.

Выбор ямы

Что бы правильно выбрать и обустроить яму следует следовать следующим пунктам:

  • Количество постоянно проживающих человек (объем)
  • Место расположения (5 м от дома, 30 от источника воды)
  • Подъезд для ассенизаторской техники

Яма с дренажным дном обустраивается для маленьких домиков, чаще всего летних на даче.

Выгребная яма с дном рассчитана не более чем на постоянное проживание 2-3 человек.

Септик состоящий из нескольких камер может обслуживать жилище с круглогодичным проживанием до 6 жильцов.

Отверждение бетона - сколько времени нужно и как отверждать

Отверждение и герметизация бетона.
L.M. Scofield Co.

Когда вы кладете свежий бетон, он очень чувствителен и легко разрушается. Если вылечить его правильно, он будет прочным и надежным; пренебрегайте этим, и вы пожалеете!

В первую неделю или около того после заливки бетона вы должны поддерживать надлежащую температуру и влажность для надлежащего отверждения. Отверждение легко пропустить мгновенно, но это сильно повлияет на качество вашей готовой работы.

Хотя отверждение важно для любого бетона, проблемы, возникающие из-за его отсутствия, наиболее очевидны для горизонтальных поверхностей. На неотвержденной плите, будь то декоративная или обычная серая плита, вероятно, образуется узор с мелкими трещинами (называемыми растрескиванием), и после использования поверхность будет иметь низкую прочность, что может привести к образованию пыли на поверхности, которая имеет низкую устойчивость к истиранию.

СКОЛЬКО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОТВЕРСТИЕ БЕТОНА?

Весь период отверждения бетона занимает около месяца, но ваш бетон будет готов к использованию раньше.Каждый проект будет немного отличаться в зависимости от погодных условий, бетонной смеси, а также методов укладки и отделки.

При ожидании высыхания бетона помните следующие сроки:

  • От 24 до 48 часов - после первоначальной установки формы можно снимать, и люди могут ходить по поверхности
  • 7 дней - после частичного отверждения движение транспортных средств и оборудования в порядке
  • 28 дней - к этому моменту бетон должен полностью затвердеть

Найдите ближайших подрядчиков по бетону, которые могут убедиться, что ваш бетон должным образом застывает.

ЧТО ОТВЕРЖДАЕТСЯ И ЧТО ДЕЛАТЬ С БЕТОНОМ?

ASTM C 1315, отверждающие и герметизирующие материалы типа II содержат белый пигмент, который помогает увидеть, что было отверждено, и может отражать часть солнечного света. Нокс-Крит

Отверждение служит следующим основным целям:

  • Удерживает влагу в плите, благодаря чему бетон продолжает набирать прочность.
  • Задерживает усадку при высыхании до тех пор, пока бетон не станет достаточно прочным, чтобы противостоять усадочным трещинам.
  • Правильно выдерживаемый бетон улучшает прочность, долговечность, водонепроницаемость и износостойкость.

Когда большинство людей думают об отверждении, они думают только о поддержании влажности на поверхности бетона. Но отверждение - это нечто большее - оно дает бетону то, что ему нужно, чтобы правильно набрать прочность. Прочность бетона зависит от роста кристаллов в матрице бетона. Эти кристаллы растут в результате реакции между портландцементом и водой - реакции, известной как гидратация.Если воды недостаточно, кристаллы не могут расти, и бетон не развивает необходимую прочность. Если воды достаточно, кристаллы растут, как крошечные твердые пальцы, обвивающие песок и гравий в смеси и переплетающиеся друг с другом. Звучит почти как фильм ужасов - наш конкретный ребенок превратился в монстра!

Другой важный аспект отверждения - температура: бетон не может быть слишком холодным или слишком горячим. По мере того, как свежий бетон охлаждается, реакция гидратации замедляется.Здесь важна температура бетона, а не температура воздуха. Ниже примерно 50 F гидратация сильно замедляется; ниже примерно 40 F он практически останавливается.

У горячего бетона есть противоположная проблема: реакция идет слишком быстро, и поскольку реакция экзотермическая (выделяется тепло), она может быстро вызвать перепады температур в бетоне, которые могут привести к растрескиванию. А цемент, который вступает в реакцию слишком быстро, не успевает кристаллы вырасти должным образом, поэтому он не набирает такой прочности, как должен.

Итак, в знаменитом фильме «Цементное чудовище, окутавшее мир» все, что нужно сделать маленьким землянам, чтобы спасти цивилизацию, - это сделать бетон слишком холодным, слишком горячим или слишком сухим, и он превращается в слабака. Однако наша цель - помочь ему обернуть землю и сделать его настолько сильным, насколько это возможно!

Рекомендуемые товары

.

Бетонные подпорные стены - Как построить заливные стены

Бетонные подпорные стены, ценимые за их прочность и универсальность, требуют точных методов строительства. Такой высокий технический уровень обеспечивает невероятную универсальность. Подпорные стены из заливного бетона можно окрашивать, текстурировать, украшать закладными предметами и многое другое. При правильной установке, конкретные предложения гораздо больше возможностей для настройки, чем любой другой подпорной стенкой материала.

Вот шаги, Том Ролстон, владелец Том Ralston Бетон в Санта-Круз, Калифорния, следует, при заливке подпорной стенки:

  1. Встретьтесь с клиентами и определите, какие компоненты им нужны и как это пространство будет функционировать.
  2. Спроектируйте стены - определите форму, размер и расположение.
  3. Удалите существующие растения, верхний слой почвы и другой мусор, который может мешать строительству, Ралстон называет этот процесс выкорчевыванием.
  4. Разложить и выкопать опоры.
  5. Формы сборки.
  6. Добавьте арматуру для армирования, Ralston размещает арматуру через каждые 16 дюймов по центру.
  7. Залить опоры и стену. Если высота стены превышает четыре фута, опоры следует заливать отдельно.
  8. Дать бетону затвердеть.
  9. Создавайте сжимающие суставы каждые 4-6 футов. (дополнительную информацию о сужающихся суставах см. ниже)
  10. Снять формы и установить гидроизоляцию и дренаж.
  11. Обработайте поверхность стены по желанию.
  12. Установите внутренние дворики, ступеньки и другие элементы декора.

опалубка WALL ПРОПОРЦИИ

Правильная дозировка подпорной стенки является столь же важным для его строительства в качестве его структурного дизайна. Удобные для конструкции пропорции облегчают правильную укладку бетона и предоставляют достаточно места для усиления конструкции.

Какой толщины должна быть бетонная подпорная стена?

Помимо основных требований к конструкции, на размеры стен (как правило, на толщину элемента) также влияет требуемое минимальное покрытие арматуры. Это может добавить несколько дюймов к толщине стены и может варьироваться в зависимости от степени воздействия, типа почвы, реакционной способности и т. Д.

В общем, в верхней части стебля любой литой бетонной подпорной стенки не должна быть менее 12 дюймов для правильного размещения бетона.

Бетон подпорной стены размер подбетонка

Глубина основания плиты основания должна составлять не менее двух футов. Однако он всегда должен быть ниже линии сезонных морозов, а в северном климате это часто намного глубже.

Длина фундаментной плиты обычно составляет от 50% до 70% общей высоты стены (от низа основания до верха ствола).

Для консольных и контрфорсированных стен толщина ствола у основания часто составляет около 10% от общей высоты стены, как и толщина плиты основания.Подпорные стены контрфорса имеют контрфорсы, расположенные на расстоянии от центра до центра примерно от 30% до 70% общей высоты стены.

В некоторых случаях имеется ключ от опоры для увеличения сопротивления скольжению. Шпонка опоры обычно является продолжением штанги и проходит ниже нижней части основания.

Рекомендуемые товары

.

Как герметизировать бетон - 7 шагов для герметизации бетона

Бригада наносит герметик для бетона на подъездную дорожку с штамповкой с помощью распылителя и роликов. Институт декоративного бетона

Герметики для бетона защищают ваш бетон от воздействия погодных условий, воды, жировых и масляных пятен, истирания и противообледенительных солей. Они также помогают подчеркнуть естественную красоту вашего бетона и облегчают его очистку. Но для того, чтобы герметик подействовал, его нужно наносить правильно. Каждый шаг будет влиять на конечный результат.Ниже приведены несколько советов по правильному нанесению герметика для бетона.

Вот пошаговая инструкция по герметизации бетона:

  1. Удалить с бетона все масло, жир, пятна, грязь и пыль
  2. Удалите имеющийся герметик с поверхности
  3. Вскрыть бетон травлением
  4. Нанесите тонкий слой герметика с помощью валика или распылителя
  5. Подождите, пока высохнет первый слой герметика
  6. Нанести второй слой в обратном направлении.
  7. Дайте герметику полностью высохнуть перед ходьбой или движением по бетону

Хотя многие домовладельцы пытаются заделать свой бетон, это может быть сложнее, чем вы думаете.Чтобы все было сделано правильно, наймите ближайшего к вам подрядчика по бетону. Если вы знаете, кто изначально работал с вашим бетоном, они могут предложить пакет обслуживания, который включает герметизацию каждые несколько лет.

Примечание: Какую бы марку герметика вы не использовали, обязательно следуйте конкретным инструкциям, рекомендованным производителем продукта, поскольку они могут отличаться от общих указаний, приведенных здесь. Найдите лучший герметик для бетона для вашего проекта.

Магазин бетоноуплотнителей

.

Основы бетона в строительстве от Construction Knowledge.net

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ >> БЕТОН >>

ПЛИТЫ МАРКИ


1. Как работает бетон?
2. Каковы структурные основы бетона?
3. Что такое железобетон?
4. Что мне нужно знать о арматуре?
5.Почему для бетона так важно количество воды?
6. Что я должен знать об испытаниях бетона?
7. Как мне получить конкретную работу?
8. Какие документы общественного достояния доступны для дальнейшего использования Исследование?
9. Практические приемы и практические правила для бетонных основ:

Как работает бетон?


Современный бетон состоит в основном из четырех компонентов: портландцемента, песок, гравий и вода.Распространенное заблуждение относительно бетона состоит в том, что он сохнет и затвердевает. Фактически, гидравлический цемент вступает в реакцию с вода в химическом процессе, называемом гидратацией. Например, бетон может быть помещен под воду и все равно будет переходить из жидкого состояния в твердое состояние и достичь полной прочности.

В базовую бетонную смесь можно добавить множество дополнительных ингредиентов. чтобы изменить свойства получаемого бетона.Продолжение В списке представлены некоторые общие добавки (добавки) и дополнительные ингредиенты и их основное назначение:

Добавки

  1. Ускорители ускоряют гидратацию или отверждение мокрый бетон. Часто используется при более низких температурах, поэтому бетон У бригады меньше времени ожидания между укладкой и отделкой бетона.
  2. Замедлители схватывания замедляют гидратацию или твердение влажного бетона.Часто используется при более высоких температурах, поэтому бетон тоже не схватывается быстро, позволяя бригаде отделки бетона получить надлежащие отделочные работы завершены.
  3. Воздухововлекающие агенты добавляют и помогают распределять крошечные пузырьки воздуха по всему бетону. Эти крошечные пузырьки воздуха помогают бетону выдерживают циклы замораживания-оттаивания с гораздо меньшим растрескиванием и повреждением.
  4. Пластификаторы и суперпластификаторы улучшают удобоукладываемость бетон во время мокрой (или пластичной) стадии, позволяя бетону течь легче.Они особенно полезны при укладке бетона. вокруг перегруженных арматурных стержней. В качестве альтернативы пластификаторам и Суперпластификаторы можно использовать для снижения содержания воды в бетон при сохранении достойного уровня удобоукладываемости.
  5. Пигменты изменяют цвет бетона по эстетическим причинам.

Дополнения

  1. Летучая зола может заменить примерно половину необходимого количества портленда цемент.Летучая зола является побочным продуктом выработки электроэнергии на угле. растения, поэтому часто легко доступны и экономичны. Бетон сделан с летучей золой и портландцементом может иметь более высокую прочность и улучшенные химическая стойкость и долговечность. Бетон из летучей золы считается экологически безопасным, поскольку большая часть летучей золы в противном случае попадает в на свалках и энергии для производства замененного портландцемента также можно сэкономить.
  2. Измельченный гранулированный доменный шлак (GGBS или GGBFS) также может заменить часть необходимого портландцемента. GGBS является побочным продуктом процесс производства стали. GGBS получил наибольшее распространение в Европе и Азия.
  3. Silica Fume может также заменить часть необходимого портландцемента. Кремнеземный дым является побочным продуктом производства кремнеземных сплавов. В размер частиц микрокремнезема в 100 раз меньше, чем у Портландцемент.Silica Fume улучшает прочность бетона, абразивный износ стойкость и коррозионная стойкость к химическим веществам, особенно к соли.
Какие структурные основы для бетона?


Бетон прочен на сжатие. Так что это на самом деле означает?

Чтобы понять прочность на сжатие, подумайте о нескольких упаковках сухари сидят на полу. Если вы внимательно встанете на эти пачки крекеры, ваш вес, вероятно, будет поддерживаться, но вы кладете эти сухари в сжатии.Ваш вес стремится раздавить сухарики. Если вы подпрыгнете и приземлитесь на эти пачки крекеров, вы увеличьте прилагаемое усилие и, возможно, раздавите крекеры. Вы будете заставили крекеры не выдержать сжатия.

А теперь попробуйте прыгнуть по бетонному тротуару. Тебе придется прыгать красиво высоко, чтобы тротуар прогнулся под вашим весом. На самом деле ты Вероятно, этот тротуар не выдержит сжатия. Поэтому бетон так часто используется в строительстве.Но на этом история не заканчивается со сжатием.

Возьмите веревку и потяните в любом направлении. Вы только что положили натянуть струну. Если потянуть достаточно сильно, веревка будет терпят неудачу в напряжении, щелкая. Бетон, при этом довольно прочный в сжатие, быстро выходит из строя при растяжении из-за растрескивания. Резистивный прочность бетона на сжатие составляет около 4000 фунтов на квадрат. дюйм, в то время как сопротивление бетона при растяжении, вероятно, составляет менее 400 фунтов на квадратный дюйм.Как правило, сила натяжения бетон составляет менее 10% от его прочности на сжатие.

Строители в прошлом понимали эти свойства бетона и камень и обычно используют эти материалы только в сжатии. Так стены могут быть бетонными и каменными, как и фундаменты, поскольку оба выдерживал нагрузки сжатия вниз.

Арки - интересная структурная форма, потому что арки также действуют полностью в сжатии.Поэтому арки над окнами в старых постройках может быть бетон или камень, потому что нагрузка переносится на арку удерживая конструкцию в сжатии, чтобы трещины растяжения не возникали в бетон или камень. Потолки в виде бочек на самом деле всего три размерные арки, поэтому они также работали только как элементы сжатия.

Однако если арка над окном станет слишком плоской, она остановится. работая как арка, нижняя часть члена будет в напряжении.Итак, регулярные трещины в бетоне внизу луч, рядом с центром, в этом сценарии. Затем растрескивание вызывает балка выйти из строя. Этот пример показывает, как бетон разрушается при растяжении, что традиционно было основным недостатком конструкции для бетона.

При рассмотрении инженерного использования материалов более подробно понимание Базовый структурный анализ помогает.

Что такое железобетон?


В середине 1800-х годов строители начали добавлять в бетон сталь, чтобы носить силы натяжения.Этот железобетон стал феноменально популярный строительный метод. Есть несколько причин, по которым сочетание арматуры и бетона работает так хорошо:

  1. Коэффициент теплового расширения аналогичен для бетона и стали, поэтому, когда железобетон замерзает или нагревается, два материалы сжимаются и расширяются аналогичным образом. Если они этого не сделали, комбинация со временем разорвется на части.
  2. Связь между арматурными стержнями (арматурой) и бетоном сильный и эффективный. Арматурный стержень имеет деформации поверхности (гребни) до еще больше улучшить эту связь. Благодаря прочной связи бетон эффективно передает нагрузки на сталь и наоборот.
  3. Когда цементная паста контактирует со стальной арматурой, она образует инертная поверхностная пленка, препятствующая коррозии. Эта пассивация процесс помогает арматуре от коррозии внутри железобетона.
  4. Расположение арматуры в конструкции зависит от использования. Простые балки и плиты часто имеют арматуру только на растяжение (нижняя сторона. Когда непрерывная балка перекрывает колонны, натяжение находится в верхней части балки, поэтому арматура необходима в верхней части балка над опорами колонн.

Опоры колонн интересно рассмотреть. Многие люди не знают где сторона напряжения существует на опоре.Как простой способ помните, протяните левую руку ладонью вверх. Теперь возьмите указательным пальцем правой руки и воткните в середину протянутая ладонь. Слегка сложите левую руку, как будто реагируя на направленная вниз сила указательного пальца. Вставьте фото сюда. Легко увидеть кожа в нижней части левой руки становится натянутой (переходит в натяжение) и кожа на верхней части ладони становится морщинистой (переходит в сжатие).Поэтому нижняя часть простой бетонной опоры находится в напряжение прямо под колонкой. Таким образом, арматурный стержень должен быть ближе к низу. основания.

Важно, чтобы арматурная сталь имела достаточное бетонное покрытие. так что бетон сцепляется с арматурой и позволяет бетону и сталь, чтобы действовать вместе как монолитное конструктивное устройство. Бетон крышка также защищает арматурную сталь от чрезмерной влаги или химическая коррозия.Строительные нормы Американского института бетона рекомендует следующее.

Правила для арматуры по расстоянию до края бетона Минимум
Бетонное покрытие
Бетон, отлитый и постоянно контактирующий с землей 3 "
Формованный бетон, подверженный воздействию земли или погоды: № 5 бар и менее 1 1/2 "
Формованный бетон, подверженный воздействию земли или погоды: стержни № 6 - № 18 2 "
Формованный бетон, не подверженный воздействию земли или погодных условий: плиты, стены, балки: стержни № 14 и № 18 1 1/2 "
Формованный бетон, не подверженный воздействию земли или погодных условий: плиты, стены, балки: № 11 и стержни меньшего размера 3/4 дюйма
Формованный бетон, не подверженный воздействию земли и погодных условий: балки и колонны: 1 1/2 "

Здесь может оказаться полезным простой обзор конструкции из железобетона.Бетон - это материал с высокой прочностью на сжатие и низким пределом прочности. прочность. Сталь как материал превосходит бетон в сжатии 10: 1 прочность и 100: 1 прочности на растяжение. Однако сталь стоит около 50 центов за фунт, в то время как бетон стоит около 2 центов за фунт. Таким образом в экономичной конструкции из железобетона для выдерживания напряжения используется сталь напряжения в элементе конструкции и бетоне, чтобы выдержать сжатие стрессы.

Железобетон должен быть спроектирован с небольшим внимание уделено расширению и сжатию. Конечно, все здание материалы имеют некоторую степень расширения и сжатия, но с железобетон, эти силы могут буквально сломать бетон Кроме.

Два дополнительных свойства конструкции из железобетона, которые Инструктору по строительству полезно знать о ползучести и усталости.Опять же, все элементы конструкции должны иметь дело с ползучестью и усталостью, но эти явления могут сильно изменить бетон.


Что мне нужно знать о арматуре?


Количество арматуры, используемой в типовых конструкциях, составляет небольшой процент от количество бетона. В большинстве балок, например, используется арматура около 1% для несущие силы натяжения при изгибе. В колоннах можно использовать арматуру до 6%, отчасти потому, что арматурный стержень переносит как растягивающие, так и осевые силы.поскольку арматура стоит намного дороже бетона, эффективное инженерное проектирование сводит к минимуму использование арматуры.

Арматура занимает центральное место в железобетоне, поэтому базовое понимание помогает. Важно знать различные размеры: стержень №3 составляет 3/8 дюйма в диаметр стержня №7 составляет 7/8 дюйма в диаметре и т. д. Простое практическое правило для Размер арматуры - размер арматуры разделить на 8 для диаметра. в дюймах.

Арматура Диаметр Вес / фут
№ 2 2/8 "или 0.25 " 0,167 фунта
№ 3 3/8 дюйма или 0,375 дюйма 0,376
# 4 4/8 дюйма или 0,5 дюйма 0,668
# 5 5/8 дюйма или 0,625 дюйма 1,043
# 6 6/8 "или 0.75 " 1,502
# 7 7/8 дюйма или 0,875 дюйма 2,044
№ 8 8/8 дюйма или 1,0 дюйма 2,67
№ 9 9/8 дюйма или 1,125 дюйма 3,4
№ 10 10/8 "или 1.25 " 4,303
№ 11 11/8 дюйма или 1,375 дюйма 5,313
№ 14 14/8 дюйма или 1,75 дюйма 7,65
№ 18 18/8 дюйма или 2,25 дюйма 13,6

Как отмечалось выше, структурный элемент нуждается в арматуре, чтобы выдерживать напряжение в железобетоне.Таким образом, для основания нужна арматура на внизу, для простой балки или плиты требуется арматура внизу и т. д. также обычно используется для контроля усадки бетона. Как бетон застывает со временем он продолжает сокращаться. Большая часть усадки происходит в первые несколько часов, затем в первые несколько дней усадка меньше. В усадка продолжается вечно, но количество изменений становится меньше и меньше.

Помимо усадки при отверждении, бетон будет расширяться или сжимаются в результате изменения температуры (как и все материалы, в некоторой степени).Поэтому дополнительную арматуру часто используют в структурный элемент и называется «Температурная сталь». Эта арматура помогает контролировать растрескивание бетона из-за усадочных трещин от затвердевания или от перепады температуры.

Обычно можно увидеть # 4 на 12 "по центру, # 3 на 12" по центру или даже №3 на 18 дюймов по центру, как термостойкая сталь. А Начальник строительства должен иметь возможность ознакомиться с чертежами усиленного бетонных элементов и понимать, какая арматура является конструктивной и это термостойкая сталь.

Часто полевые решения принимаются в отношении прохождения труб и каналов через конструктивные элементы, мешающие оговоренному количеству арматуры. Хотя в идеале эти решения должны приниматься Инженер-конструктор, руководитель строительства должны разбираться в структура, чтобы знать, когда спрашивать. Простая заповедь: «Когда сомневаешься, всегда спрашивайте инженера-строителя », - легко сказать, но не особо практично, когда руководитель строительства принимает сотни решений в день.В Мудрый руководитель строительства понимает, почему и как использовать арматуру.

Для того, чтобы арматурные стержни находились в нужном месте в железобетонные, стержни часто приходится изготавливать по специальному формы. Как правило, специалист по отделке стали рисует рабочий чертеж, на котором схематическая информация из структурного чертежа и показывает фактические длина стержня, изгибы, зазоры и т. д. для фактического изготовления и установки бары.Эти чертежи магазина должны быть внимательно изучены Строительный супервайзер для проверки соответствия, конфликтов и ошибок.

Как только начнется просмотр рабочих чертежей арматурной стали, возникнут вопросы с заделкой и соединением стержней. Железобетон конструкции обычно отливаются отдельными сегментами, но целиком конструкция должна действовать как единое целое. Строительные швы создают место остановки заливки бетона, но часто это важно для напряжения в арматуре, переносимые через конструкцию совместный.В этом случае арматурные стержни проходят через строительный шов и приправить решеткой с другой стороны. Слишком долгое использование сращивание неэкономично, потому что сталь стоит намного дороже бетона. Минимальное количество стыков стержней должно быть описано на конструктивных чертежах и фактические соединения показаны на рабочих чертежах арматурной стали.

В недавнем прошлом на конструктивных чертежах было принято указывать Перехлест прутка диаметром 40 для всех стыков.Опыт показал, что просто решение быть в некоторых случаях излишне консервативным и приводить к сбою другие случаи. Следовательно, значительно более сложный набор правил были адаптированы для сращивания стержней. Это важно для строительства Руководитель хотя бы понимать терминологию Американского института бетона (ACI) правила сращивания арматуры.


Еще один полезный факт для арматуры касается маркировки, которая должна быть на каждый бар.Начальник строительства должен понимать маркировку, чтобы взять кусок арматуры и узнать стан, на котором он производится, размер стержня и вид и марка стали. На рисунке ниже показано, где расположены эти маркировки. найден на арматуре.



Почему количество воды так важно для бетона?


В бетонных работах важно понимать, что вода цементная. соотношение.Минимальное количество воды, примерно 25% от веса цемент, должен быть добавлен для химического гидратирования бетонной смеси. В тем не менее, фактический процесс смешивания требует от 35% до 40% воды для проработать процесс смешивания, добраться до фактического цемента и вызвать эффективное увлажнение.

На практике, однако, добавляется гораздо больше воды, чтобы увеличить удобоукладываемость бетона. Так почему это важно, если много вода в бетонной смеси? Любая вода выше теоретического идеала 25% не используется в процессе химической гидратации.Следовательно Избыток воды остается в бетоне, пока он застывает. Над Со временем эта избыточная вода испаряется из бетона, и остаются пустоты. Эти пустоты ослабляют бетон, снижая прочность и увеличивая растрескивание.

Водоцементное соотношение имеет значение для инженера, но почему Забота инспектора строительства? Каждый, кто укладывал бетон, знает, сколько легче укладывать текучий, более жидкий бетон, чем более сухой бетон.Есть тенденция добавлять воду в смесь, когда она готова к быть размещенными, чтобы бетон лучше текал. Фактически, если бетон не течет должным образом, он может неправильно окружать арматурный стержень (вызывая плохая связь с арматурой), или она может не течь должным образом по формам (вызывая пустоты и участки, требующие ремонта). Вставить фото.

Итак, на стройплощадке часто бывает конфликт:

  1. Добавьте воды в бетонную смесь, чтобы она лучше текла, но ослабла качество бетона (прочность и трещиностойкость)
    или
  2. Не добавляйте воду в бетонную смесь, чтобы водоцементное соотношение, но работать над укладкой бетона и, возможно, имеют значительные пустоты.

Простой ответ: никогда не добавляйте воду на стройплощадке в бетон, но это ответ игнорирует реальность дилеммы размещения. Часто это сложное решение, с инженерами-конструкторами, строителями, Спецификации, Бетонный Бригадир и другие, имеющие ввод. Это важно, чтобы прораб по крайней мере знал об этой проблеме для каждого укладка бетона и понять, каким будет решение о добавлении воды обработано.


Что мне нужно знать об испытаниях бетона?


Тест на оседание бетона был разработан, чтобы помочь последовательно измерить удобоукладываемость бетона. «Удобоукладываемость» бетона - важный коэффициент для укладывающих бетон. Правильно обработанная бетонная смесь течет и правильно заполняет форму, оставляя минимальные пустоты на форме лицевой стороной и полностью окружает арматурный стержень, чтобы создать связь.

Тест на падение должен быть знаком большинству рабочих на строительстве. сайт. Влажный бетон укладывают в стальной конус и кладут на неабсорбирующая поверхность с более широкой частью конуса вниз. Затем стальной конус снимается, позволяя влажному бетону немного опускаться, в зависимости от дизайна микса. Сухая смесь может только осесть От 1 до 2 дюймов. Обычно указанный спад составляет около 4 дюймов. Опускание от 6 до 7 дюймов может достигается за счет использования высокоэффективных восстановителей воды (суперпластификаторы).Специальные смеси для перекачивания бетона имеют тенденцию высокие просадки.

Еще одним важным испытанием для бетона является цилиндр. испытание на сжатие. Прочность бетона обычно называют его 28-дневным прочность на сжатие. Почему 28 дней? Что такое волшебство в 28 днях? Ничего. 28-дневный период для проверка прочности бетона на сжатие - произвольное время выбрано, чтобы обеспечить последовательность тестирования p

.

Смотрите также

Новости

Скидки 30% на ремонт квартиры под ключ за 120 дней

Компания МастерХаус предлагает качественные услуги по отделке, которые выполнены в соответствии с вашими пожеланиями. Даже самые невероятные фантазии можно воплотить жизнь, стоит только захотеть.

29-01-2019 Хиты:0 Новости

Подробнее

Есть вопросы? Или хотите сделать заказ?

Оставьте свои данные и мы с вами свяжемся в ближайшее время.

Индекс цитирования