Как правильно положить лаги на бетонный пол


Лаги на бетонный пол: крепление, выравнивание, звукоизоляция, фото

Использование лаг в конструкции пола  – самый популярный способ сооружения теплого и защищенного от влаги чистового пола или прочной основы для какого-либо напольного покрытия. При монтаже такого пола, многие задаются вопросами: как положить лаги на бетоне и зафиксировать их? нужно ли крепить лаги к бетонному полу? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены ниже.

Коротко о лагах

Лаги являются поперечными или продольными брусьями, укладываемыми на бетон. К ним прикрепляют половые доски, в результате чего получается ровный по горизонтальной плоскости пол, который может отличаться только способом фиксации брусьев.

Укладка лаг на бетонный пол позволяет:

  • создать для деревянного пола ровную поверхность.
  • равномерно передать нагрузку на несущие элементы здания (стены или фундамент).
  • оставить пустоту между основанием и покрытием пола. Благодаря этому удается хорошо утеплить пол, оградить помещение от шума и проложить в полу различные коммуникации.

Какой материал используют на лаги

Лаги делают из разнообразных материалов (железобетон, железо, пластик), но самым востребованным из них на протяжении многих веков является древесина. Железные швеллеры и железобетонные элементы используют редко. Высокопрочные лаги позволяют существенно повысить несущую способность пола. Чаще такие элементы устанавливают в производственных зданиях. Деревянные лаги самые распространенные, поэтому нужно разобрать их детально.

Они бывают в виде:

  • квадратных или прямоугольных брусьев;
  • сложенных в стопку и стянутых досок;
  • регулируемых лаг.

Каким должно быть сечение лаг

Прочность этой части пола зависит от материала изготовления и точности расчетов нагрузки. При выборе размера бруса берут за основу максимально допустимую нагрузку на пол. Для жилых комнат этот показатель составляет — 300 кг на 1 м2. Для нежилых помещений он индивидуален в каждом конкретном случае, поэтому перед покупкой материала нужно рассчитать этот показатель.

В основном под половую доску укладывают брус с соотношением сторон профиля 1,5 х 2.

Подбирать высоту брусьев нужно еще с учетом толщины утеплителя. Если устанавливают железные и бетонные элементы, то их сечение может быть меньше. Это связано с тем, что данные материалы способны длительно переносить высокие нагрузки.

Ширина шага между лагами

Шаг между лагами подбирают с учетом толщины половой доски. Чем она толще, тем больший разрешается делать шаг между брусьями. К тому же, толстая доска меньше прогибается от нагрузок.

Быстро подобрать расстояния между брусьями позволяет приведенная ниже таблица.

Можно также прибегнуть к следующему правилу: при увеличении ширины лаги на 5 мм их шаг возрастает на 10 см.

При монтаже фанеры рассчитывают сечение лаг иначе. Это связано с тем, что она обладает большой прочностью на изгиб. При толщине листового материала 1,5-1,8 см лаги модно размещать друг о друга на расстоянии до 40 см. Необходимо устанавливать брусья так, чтобы листы фиксировались по краям и посередине. Причем края листов должны укладываться на половину ширины бруса.

Инструменты

Для монтажа брусьев требуются следующие инструменты:

  • электродрель или перфоратор;
  • отвертки или шуруповерт;
  • электрическая дисковая пила или простая ножовка по дереву;
  • рубанок;
  • молоток;
  • рулетка и уровень;
  • крепежи.

Могут потребоваться и другие инструменты.

Основа из бетона и железобетона (укладка по не ровному основанию)

Перед монтажом лаг неровный бетонный пол выравнивают цементной стяжкой. Такая технология позволяет сделать ровное и надежное основание для паркета, ламината или напольной плитки, а также хорошо утеплить пол и оградить помещение от внешних шумов.

Для большинства напольных покрытий подходит шаг между лагами 60 см, а для напольной плитки требуются ячейки размером 30х30 см. потому что она очень хрупкая.

Армирующая сетка в стяжке и распорки между брусьями, позволяют повысить жесткость пола. В полученных ячейках можно расположить термоизоляционный материал.

Методы фиксации

В основном для фиксации лаг на бетонном полу применяют четыре способа крепления. Поэтому если вы не знаете, как прикрепить лаги к бетонному полу, то после изучения всех этих способов вы разберетесь с данным вопросом.

Фиксация саморезами

Это способ считается простым, но, он подходит не для всех случаев.

  1. Сначала нужно подготовить бетонную поверхность. Для этого её очищают от мусора (разрешается использовать пылесос). Потом заделывают на ней трещины, сколы и другие дефекты цементным раствором или монтажной пеной.
  2. Далее в лагах (обработанных антисептиками) требуется просверлить дрелью дырки для установки пластиковых дюбелей. Потом перфоратором нужно высверлить в бетоне ответные отверстия.
  3. Потом дюбели загоняют в бетон ударами молотка, а затем вворачивают в них шуруповертом саморезы. Причем головку шурупа загоняют в отверстие на 2-3 см.

Фиксация анкерами

Анкерами надежно фиксируют брусья на бетоне, поэтому данный способ является самым надёжным. Кроме того, такой крепёж позволяет сдержать деформацию деревянных лаг, если их плохо просушили. Но укладываемые на них доски могут прогибаться, поэтому необходимо чаще ставить прокладки.

  1. Сначала тоже необходимо подготовить бетонный пол (убрать с него мусор и заделать на нем все дефекты раствором).
  2. После чего необходимо сделать в брусе (обработанном антисептиками) электродрелью сквозные отверстия.
  3. Далее требуется напротив каждой дырки высверлить перфоратором отверстия в бетоне.
  4. Потом анкера монтируют на бетонное основание и закручивают ключами. Тут главное не перетянуть болт, потому что от этого брус изогнется. Это особенно актуально для тех мест, где есть просвет.

Перед монтажом анкеров в лагах делают потаи (небольшие углубления), которые спрячут головки болтов.

Анкеры требуется ставить через 600-1000 мм. Это расстояние подбирают с учетом частичного погружения анкеров в бетон (приблизительно на 60 мм). Многие фиксируют брусья к бетону 4-5 анкерами ⌀ 10 мм.

Фиксация железными уголками

С высокими лагами (100 мм и выше) сложно работать, поэтому их фиксируют к бетону железными уголками. Одной полкой их крепят к брусьям саморезами, а второй фиксируют к бетону дюбелями-гвоздями. Главное чтобы вся нагрузка шла на прокладки, а не на уголки, так как их главная функция – фиксация положения бруса.

  1. Сначала прикручивают к лагам уголок саморезами, которые требуется углублять в древесине на 3 см.
  2. Далее его следует зафиксировать в бетоне дюбелями.

Регулируемые лаги

Это крепление лаг к бетонному полу предусматривает установку под брусья прямоугольных подставок, которые с помощью четырех дюбелей крепят к основанию. В центре данного крепежа размещается шпилька, которой крепят лагу к бетону. Размещенные под брусьями гайки позволяю точно установить высоту лаг, а расположенные сверху гайки позволяют надежно зафиксировать их положение.
Шаг устанавливаемых под брусьями подставок зависит от размера профиля брусьев, но специалисты советуют не делать его длиннее 1 м. Это крепления обрешетки для пола не востребовано из-за высокой стоимости.

Фиксация к бетонным столбам

Это способ предусматривает фиксацию брусьев к бетонным столбам, при этом используется аналогичный крепеж, но разработанный специально для столбов.

  1. Столбы нужно заранее покрыть гидроизоляционным слоем (используют битум или мастику). Их верхнюю часть можно защитить от влаги рубероидом. В столбах и брусе нужно заранее посверлить дырки.
  2. Далее в них нужно забить дюбеля или анкерные распорки.
  3. Потом брус крепят к столбу саморезами длиной в 2-3 раза больше ширины распорки.
  4. Брус крепится к столбам еще с помощью железных пластин с винтами. Их фиксируют к столбам дюбелями-гвоздями, а к брусьям винтами.

Благодаря изучению всех этих способов крепления вопрос как установить лаги на бетонный пол отпадает сам собой.

Процесс и особенности установки

Правильно подобранные стройматериалы – залог успешного обустройства пола. Лаги в основном делают из древесины различных пород, влажностью не более 18%. После приобретения брусьев нужно дать им акклиматизироваться несколько дней к комнатной температуре. Изогнутые за это время лаги бракуют. Перед укладкой их обрабатывают антисептическим составом, чтобы на них не появлялась плесень и вредители.

  1.  Подготовка бетонного основания. Его очищают от мусора, заделывают на нем трещины и удаляют неровности.
  2. Дерево требуется защитить от воздействия влаги. Поэтому брусья покрывают рулонными гидроизоляционными материалами, мастиками и обрабатывают пропиточными составами.
  3. Требуется подготовить все требуемые для монтажа крепежи и подложки под лаги на бетонный пол. Они должны обладать высокой жесткостью, чтобы они не просели от нагрузок и между лагами и основанием не появились зазоры. Для этого подходят тонкие доски, фанерки и пластиковые подложки, которые продаются в специализированных магазинах. Их подсовывают под лаги и надежно фиксируют.
  4.  Лаги нужно класть поперек идущего от окон света. Древо при перепадах температур часто деформируется, а благодаря такой укладке оно равномерно нагревается. В помещениях без окон брусья нужно ставить поперек хода движения.
  5. По толщине половой доски подбирают шаг брусьев. При этом используют правило: чем толще доска, тем на большем можно выбирать шаг между лагами. В среднем он варьируется в диапазоне 40-50 см. Расположенные возле стен лаги устанавливают в 20-30 мм от стенки, а остальные с учетом габаритов комнаты.
  6. После сбора решетки под пол, её требуется точно установить по горизонтали. Опора для пола должна быть идеально ровной, поэтому многие специалисты выравнивают пол стяжкой, если высоты помещения достаточно для этого. Выровнять пол позволяет также подложка под лаги.
  7. Для хорошей амортизации и повышения защиты от влаги, лаги ставят на рубероид и другие схожие материалы. Эти материалы не должны быть мягкими, потому что от воздействия нагрузок они просядут, что привет к образованию зазоров. В итоге во время ходьбы пол будет скрипеть.

Утепление и шумоизоляция

Шумоизолировать и утеплить пол на брусьях довольно просто. Например, можно нарезать на полосы «ТЕХНОНИКОЛЬ» и уложить его между брусьями. При этом самоклеящийся боковой участок, заходящий на балку внахлест необходимо прокатать валиком. Для дополнительного утепления пола можно разместить сверху «ТЕХНОНИКОЛЯ» минвату. Такая шумоизоляция позволяет оградить жилое помещение от шумных соседей с низу.

По высоте она должна не превышать брусья. В тех местах, где она выше лаг ее толщину необходимо уменьшить. Для этого вату требуется разрезать вдоль ножом. Если в результате получатся лохмотья, то это не повлияет на свойства материала.

Дальнейшее устройство пола

Дальнейшее устройство пола по лагам предусматривает еще два этапа работ.

Первый этап — настил чистового пола

После монтажа лаг, термоизоляции, гидроизоляции и шумолизоляции настилают чистовой пол. Его начинают укладывать с угла помещения. Первый ряд досок размещают шпунтом к стене, при этом делают между стеной и досками зазор 10 мм. Это позволит компенсировать деформацию древесины, которая появляется от перепадов температуры и изменения уровня влажности.

Последующий ряд кладут со смещением к предыдущему примерно на 2-е лаги. Для плотной укладки досок к торцам прикрепляемой доски прикладывают кусок древесины и стучат по нему молотком.

Крепят доски к лагам шурупами, шляпки которых загоняют в доски.

После укладки досок деформационные швы закрывают плинтусом.

Советы специалистов:

  • стелить пол по бетонному основанию после выравнивания по горизонтальной плоскости всех лаг;
  • доски требуется крепить ко всем брусьям;
  • их размер выбирают так, чтобы стыки между ними были на середине лаг.
  • чтобы они не растрескивались, требуется делать в них небольшие по диаметру дырки под саморезы. Для шляпки шурупа необходимо делать потай, для сверления которого нужно использовать сверло большего диаметра.
  • вместо плинтуса можно устанавливать профилированные планки — галтели.
  • дырки для труб нужно делать на 8-10 мм больше.

Специалисты советуют для повышения точности монтажа, перед креплением доски стягивать между собой скобами строительного степлера.

Второй этап — финальная отделке пола

Это самый ответственный этап работ по обустройству пола по бетонному основанию на лагах. От выбора отделочного материала зависит внешний вид пола и помещения. Ниже перечисленные основные виды финальной отделки пола.

Паркет

Паркет представляет собой цельные деревянные планки, из которых выкладывают покрытие пола. Оно делает пол очень привлекательным. Такой пол обладает большим сроком эксплуатации — более 30 лет. К тому же, частично паркет можно в любое время заменить.

Для укладки паркета требуется большой опыт, поэтому простому человеку его уложить ложно, так как технология укладки паркета сложная и трудоемкая. Кроме того, это покрытие дорого стоит. В процессе эксплуатации паркет требует бережного отношения, так как он царапается и боится влаги. Чтобы этот пол всегда был красивым, его необходимо регулярно натирать и покрывать лаком.

Линолеум

Такая финишная отделка пола сегодня очень популярна. Это связано с низкой стоимостью, практичностью и простотой укладки данного напольного материала. Настелить линолеум в помещении можно самостоятельно, потому что для этого не требуются особые знания и умения. Пол, покрытый линолеумом стоек к влаге и агрессивным жидкостям, при этом он красиво смотреться.

Линолеум легко моется и подметается. Благодаря большому разнообразию фактур и расцветок, его можно подобрать практически под любой цвет мебели и обоев.

Укладывать линолеум можно поверх досок, фанеры или бетона. Толстый линолеум с основанием более 3 мм может спрятать небольшие неровности пола и швы листовых материалов.

Недостаток линолеума — низкая ремонтопригодность. Если на нем появиться дырка, то заделать ее и сделать незаметным это место не получится.

Ламинат

Это напольное покрытие довольно дорогое. По внешнему виду и эксплуатационным характеристикам данный материал похож на паркет. Он легко монтируется и ему не нужен особый уход. Выбор ламината на рынке отделочных материалов довольно обширен, поэтому каждый может подобрать подходящий для себя вариант.

Ламинат очень боится влаги. По цене он сравним со стоимостью качественного линолеума, но может быть и дороже в 3 – 7 раз. Полы покрытие ламинатом смотрятся изысканно.

ДВП

ДВП применяют сегодня для отделки полов редко. Это материал в основном используют для выравнивания пола для монтажа других напольных покрытий. Листы крепит к полу мелкими гвоздями или саморезами. После фиксации ДВП красят в 2 – 3 слоя. Данный материал тоже боится влаги, потому что от ее воздействия он вспучивается.

Ковролин

Данный напольное покрытие красиво смотрится и дополнительно утепляет пол. В то же время ковролин быстро теряет привлекательность (ворс стаптывается и стирается), из-за этого его используют только в спальных  и детских комнатах, где мало ходят люди.

Он трудно чистится и быстро впитывает влагу. Просушить ковролин без демонтажа крайне затруднительно. В плане монтажа материал удобный, его просто раскатывают по полу и подрезают где нужно.

Советы как укладывать лаги на бетонный пол

Пол, уложенный на лаги, конструкция, которая чаще используется в частном домостроении. Но нередко ее можно встретить и в городских квартирах, когда на бетонное основание перекрытия, покрытого стяжкой, укладываются лаги, покрываемые сверху настилом из досок или фанеры. Эта конструкция позволяет выровнять любое напольное основание, между лагами укладываются тепло- или звукоизоляционные материала, а также коммуникационные сети. И это большой плюс.

 

Что касается способов крепления, то существует несколько технологий (старые и новые), которыми сегодня пользуются мастера. Правда, не все новички знают, как укладывать лаги на бетонный пол, не знают нюансов самого процесса, что нередко приводит к снижению качества конечного результата.

 

Способы крепления лаг

 

Существует два основных способа крепления.

  • По жесткому креплению.
  • По регулируемому.

 

 

Основное отличие двух позиций заключается в том, что первый вариант – это установка лаг в одной горизонтальной плоскости и крепление на жесткие крепежные изделия один раз и навсегда. Второй вариант – это плавающая конструкция, в которой лаги закреплены также жестко, но их можно регулировать в случае необходимости по высоте. При этом используется резьбовое регулирование.

 

 

Жесткое крепление лаг

 

В этой категории сегодня используется три разновидности крепежей, одна из которых относится к старой технологии, две к новой. Первая в последнее время используется все реже и реже, потому что новые крепежные изделия сделаны из металла, они прочнее и надежнее.

 

Монтаж лаг между деревянными бобышками

 

Бобышки – это небольшие кусочки деревянных реек длиною 10-20 см. Высота рейки, из которой они вырезаются, не должна превышать высоту лаги. Их крепят к бетонному полу саморезами, для чего в самих бобышках делают по два сквозных отверстия. Через них в полу делают такие же отверстия, куда вбивают деревянный чопик или вставляют пластиковый дюбель.

 

Здесь очень важно правильно расположить бобышки на полу. Для этого на поверхности бетонной стяжки наносят параллельные линии, которые обозначают место расположения лаг. От линии в две стороны откладывается половина ширины лаги, то есть, обозначается на полу полная ширина. По этим краям и устанавливаются по две бобышки с каждого края. При этом расстояние между крепежами вдоль лаг выбирается  в диапазоне 50-60 см.

 

 

Бобышки закрепляются к полу, между ними вставляется лага. А вот теперь надо провести выравнивание укладываемых брусов в одной горизонтальной плоскости.

  • Для этого из листа фанеры или из рейки напиливаются подкладки разной толщины.
  • Сначала выравниваются по горизонтали лаги, уложенные по краям.
  • Между ними натягивается нить в любом месте, которую проверяют по уровню. Если пузырек воздуха внутри уровня поднялся к одной из лаг, то значит, она расположена выше второй. По первой, вышерасположенной, и надо будет проводить выравнивание всех остальных элементов. Вместо нити можно использовать длинное правило, если расстояние между крайними лагами не превышает 2 м. Для этого же можно использовать длинную рейку или металлический профиль.
  • Уложенную первую лагу крепят намертво к бобышкам саморезами.
  • Теперь надо приподнять вторую крайнюю лагу до уровня первой. Под нее в местах установки бобышек подкладываются вырезанные куски древесины. Все проверяется уровнем по натянутой нити. При этом проверяется и само расположение бруса, оно должно быть горизонтальное.
  • Лага выровнена, ее надо закрепить саморезами к бобышкам.
  • Теперь между этими двумя элементами натягиваются 3-5 рядов нитей, которые определят одну горизонтальную плоскость. По ним и надо будет выставить промежуточные элементы, закрепляя их к бобышкам.

 

 

Монтаж лаг к металлическим уголкам

 

Сегодня бобышки постепенно уходят в небытие, потому что им на смену пришли более прочные и надежные крепежи в виде металлических перфорированных уголков. Изготавливают их из оцинкованной стали, что гарантирует долгосрочную эксплуатацию. Толщина изделия 2-2,5 мм, которая обеспечивает повышенную прочность крепежа. Технология производства – холодная штамповка.

  

 

В конструкции уголка есть два элемента, обеспечивающие надежность и удобство крепления. Это ребро жесткости и несколько отверстий разного диаметра от 5 до 14 мм.

 

Сам процесс установки лаг на пол по уголкам проводится точно так же, как и с использованием бобышек. Только вместо последних устанавливаются металлические крепежные изделия. Единственное, на что хотелось обратить внимание, это само крепления уголков к бетонному полу. Если таким способом сооружается лаговая конструкция в городской квартире, то рекомендуется под металлический крепеж уложить плотный шумоизоляционный материал. В принципе, для этого можно использовать кусочки старого линолеума.

 

 

Монтаж лаг на саморезы, анкера или дюбеля

 

Считается, что это самый простой способ установки и крепления лаг к бетонному основанию. В зависимости от толщины бруса, используемого для сооружения напольной конструкции, выбирается и тип крепежного изделия. К примеру, бруски сечением 50х50 мм можно крепить к полу саморезами. С большими размерами лаги лучше закреплять более мощными крепежами.

  • Начинать надо с высверливания отверстия в самих лагах. Диаметр определяется в зависимости от выбранного крепежа. Расстояние между ними – 40-80 см.
  • Бруски укладываются по месту монтажа, и через отверстия на полу делаются пометки.
  • Брусы сдвигаются, а по заметкам делаются отверстия в полу.
  • Если для крепления будут использованы саморезы, то в отверстия вставляются пластмассовые дюбеля.
  • Сначала устанавливаются и выравниваются в одной плоскости два крайних элемента напольной конструкции. Под них укладывают подкладки около крепежных соединений, уровнем проверяется горизонтальность расположения.
  • Затем бруски просто крепятся к полу саморезами, анкерами или металлическими дюбелями.
  • После чего между этими двумя лагами натягиваются 4-5 нитей, по которым проводится выравнивание и остальных элементов.

 

Длину крепежей выбирают в зависимости от толщины укладываемых лаг и с учетом зазора между брусками и бетонным основание. Самое главное, чтобы в бетонный пол крепеж вошел на глубину 5-6 см минимум. Этот способ крепления лаг к бетонному полу не только является надежным, крепежи притягивают лаги к основанию, создавая дополнительную жесткость всей напольной конструкции.

 

 

Регулируемое крепление

 

Идея создать регулируемые крепежные изделия для лаг лежала на поверхности, потому что резьбовое соединение известно давно. Именно вращение гаек по резьбе шпильки дает возможность поднимать или опускать конструктивный элемент. Это упростило сам процесс выравнивания брусков относительно напольной поверхности. При этом установка деревянных брусов на такие крепежи гарантировало их устойчивость, жесткость и надежность. Поэтому сегодня производители предлагают достаточно широкий выбор данного рода крепежных изделий, которые заполонили современный рынок.

 

Самая простая из них – это обычная шпилька с резьбой М8-10. По сути, это металлический кругляк с нарезанной по всей длине (или частично) резьбой. Изделие покрывают оцинкованным слоем, что увеличивает срок их службы. Единственное, что необходимо понять – это как правильно устанавливать шпильку в бетонный пол.

 

 

  • Начинать надо с высверливания отверстий в самих лагах.
  • Последние укладываются по месту их установки, и через отверстия делаются на полу пометки.
  • Лаги отодвигаются в сторону и в бетонном основании сверлятся отверстия под диаметр шпильки. Основное требование – это глубина сверления, которая не должна быть меньше 6-8 см.
  • Внутрь отверстий вставляются специальные пластмассовые дюбели под диаметр шпильки.
  • В них и вкручиваются крепежи. При этом сверху на шпильку надевается широкая шайба и гайка. С помощью последней крепеж прижимается к бетонному полу. Здесь очень важно выставить шпильку вертикально, для этого используется уровень.
  • Когда все крепежные изделия установлены, их торчащие концы надо выровнять в одной горизонтальной плоскости. Для этого между четырьмя крайними концами натягиваются прочные нити, должен получиться прямоугольник. Все нити выставляются по горизонтали путем выкручивания или вкручивания шпилек.
  • Точно также затем выставляются и промежуточные крепежные элементы.
  • Теперь на торчащие резьбовые крепления накручиваются гайки. Их место расположения определяется толщиною лаг.
  • Сверху накидываются широкие шайбы.
  • Проводится установка брусков на шпильки.
  • Сверху набрасываются шайбы и накручиваются гайки, которые затягивается до упора.

 

Регулируемых крепежных изделия для лаг в чисто конструктивном исполнении много. К примеру, производители предлагают готовую крепежную конструкцию, состоящую из металлического корпуса, внутри которого уже намертво вставлена шпилька. При этом корпус крепится к полу анкерами, саморезами или дюбелями через 4-6 отверстия в основании приспособления. На верхнем конце шпильки может располагаться гайка с шайбой или установлена площадка в виде уголка с перфорацией.

 

 

Такие крепления очень надежны, особенно это касается нижней части в виде широкого основания. Оно плотно упирается в пол, что увеличивает устойчивость всей конструкции. В этом плане шпилька проигрывает. Поэтому здесь можно немного сэкономить, установив такие крепежи реже по линии монтажа лаги. Рынок сегодня предлагает не только металлические крепежные конструкции, но и пластиковые. Благо производители дают гарантии на прочность изделия, потому что в процессе их производства используется пластик с повышенными техническими характеристиками. Плюсом этого варианта выступает низкая цена.

 

Обратите внимание на фото ниже. На нем как раз показано такое пластмассовое регулируемое крепление. Оно не закрепляется к бетонному полу, а значит, не разрушает его целостность, что в некоторых ситуациях необходимая составляющая ремонта. Такие подставки под лаги называются накладными. При этом крепеж позволяет регулировать высоту от 1,4 до 8 см.

 

 

Обобщения по теме

 

Решая задачу установки лаг на бетонный пол, необходимо понимать, что основное требование к данному процессу – это все та же ровная конструкция, расположенная в одной горизонтальной плоскости. Поэтому, невзирая на используемые способы крепления, главное – это точно провести выставление брусов.

 

Отзывы

 

Алексей Беляев, 52 года, Кемерово

С сыном решили сделать в моей однокомнатной квартире деревянный пол. Купили в качестве крепежей шпильки. Казалось все не так просто, но столкнулись с большой проблемой. Шпильки внутри высверленных отверстий шевелились при незначительных нагрузках. Решили дополнительно залить внутрь цементного раствора, а потом вставить крепления. На следующий день некоторые из крепежей все равно не внушали доверия. Пришлось отказаться от них и купить другие более дорогие, в конструкции которых есть металлические площадки в виде основания. А вот с ними проблем уже не возникло. Так что если кто-то решается сооружать пол по лагам, то рекомендую не экономить.

 

Сергей Уткин, 39 лет, Москва

На даче решил поменять старый дощатый пол. При вскрытии настила оказалось, что лаги прогнили. Поэтому не долго думая все демонтировал, сделал засыпку и положил толстую стяжку, выровнил пол по уровню фундамента. А вот потом решил установить и лаги под доски. Крепил на уголки, удобная вещь оказалось. Здесь главное точно расположить крепления на полу с учетом толщины лаг. Поэтому сначала прикрепил к полу уголки с одной стороны лаги, затем установил сами брусы, а уже в конце установил крепления с другой стороны.

 

Ирина, 28 лет, Астрахань

В нашей квартире мастера установили деревянный пол на лаги. Использовали в качестве крепежей металлические уголки. Теперь соседи снизу говорят, что при хождении по нашей квартире слышимость шагов стала сильной. Появился какой-то скрежет. Оказалось что мастера не проложили между металлом и бетоном специальный материал, который выполняет роль звукоизоляции. Что теперь заново все вкрывать?

 

Видео

 

как положить на неровное основание, выровнять, что подложить, установка без сверления, уголками

Часто бетонная стяжка оказывается не самым удачным решением для обустройства пола. Тем более, если это старая заливка бетоном с множественными дефектами и сколами. Но прежде чем укладывать половицы необходимо правильно подобрать крепление лаг к бетонному полу. Именно от выбранной схемы и способа фиксации балок зависит качество монтажа пола по лагам на бетонное основание.

Схема формирования основы из коротких балок

Нужно ли крепить деревянные лаги к бетонному полу

В любых строительных работах всегда существует искушение сэкономить материалы, сделать все по-своему, не так как соседи или присоветовал мастер. Так и с укладкой деревянной основы. Понятно, что ничего не мешает установить лаги прямо на бетонный пол без какого-либо крепления к стяжке. Сделать лишь нормальную изоляцию бетона, чтобы сырость не передавалась к древесине. Считается, что при такой схеме крепления брусы находятся в свободно скользящем состоянии, поэтому ситуации с изогнутыми дугой лаговыми балками казалось бы можно избежать.

На самом деле подобная экономия на элементах крепления оборачивается проблемами:

  • Балки под воздействием холода и сырого воздуха у поверхности бетонного плиты, начинают «ездить», древесина то расширяется, то сжимается в зависимости от температуры или уровня влажности;
  • Непосредственная установка лаг на бетонное основание существенно ухудшает теплоизоляцию и шумопоглощение. Слой мастики или наплавленный на бетон рубероид не устраняет мостиков холода. Из-за большой площади контакта брусовых балок и бетонной плиты при прямом креплении звук и шум проникают в комнату практически без потерь;
  • Прямой крепеж лаг к бетонному полу полностью закрывает внутреннее подпольное пространство, в результате такого крепления исключается какое-либо движение воздуха под деревянным полом.

Последнее обстоятельство можно считать наиболее важным. Установка деревянного пола на лаговых брусах должна обеспечивать подъем над бетонным основанием не менее чем на 10-15 см. Только так можно обеспечить надежное высушивание подпольного пространства.

Важно! Только наличие вентиляционных полостей под деревянным полом и зазоров под лагами гарантирует нормальное состояние древесины, исключает риск заражения грибком.

Кроме того, возможность прикрепить лаги к бетонному полу на опорах частично смягчает требования к состоянию бетона. В частных домах черновая цементно-песчаная стяжка редко когда выходит ровной и гладкой, без ям и шишек. Поэтому для пола первого этажа многоквартирного дома и в частном домовладении крепление деревянного пола на лагах считается одним из наиболее проверенных и надежных вариантов.

Универсальная опора для холодных полов

Это в квартире лаги на бетонный пол можно ставить по упрощенной схеме, так как черновое основание формируется из однотипных плит перекрытия. Но и в этом случае возможны сюрпризы, например, наличие порожка на стыке между двумя плитами, так что крепление на опорах можно считать универсальным решением для дощатого пола.

Чем крепить лаги к бетону

На практике встречаются самые разные схемы крепления лаговых балок к бетонной плите. От коробчатого каркаса из бруса, установленного на регулируемые по высоте опоры, до столбиков, сложенных из остатков кирпича. Последние варианты крепления обычно встречаются в старых «хрущевках» советской постройки, и даже после проведенного планового капремонта.

Постелить лаги на бетонный пол можно несколькими способами;

  • С использованием пластиковых регулируемых муфтовых опор;
  • Прикрутить лаги к бетонному полу анкерным крепежом;
  • Креплением к бетону с помощью саморезов на подрезных брусках;
  • Установить на кирпичных опорах;
  • Для небольших помещений можно сделать лаги на бетонный пол креплением на металлических уголках.

Последний вариант в усовершенствованном виде часто используется для балконов и лоджий квартир. П-образное крепление легко крепится на бетонной плите балкона и одновременно дает возможность достаточно просто выровнять лаги по горизонтали даже при большого сливного уклона. Один из вариантов такого крепления приведен на видео

Монтаж балок на саморезах

Крепление лаг с использованием промежуточных деревянных брусков может показаться наиболее простым и доступным решением. С первого взгляда крепеж на саморезах выглядит действительно просто. Достаточно нарезать коротышей из бруса 70х90 мм, можно даже использовать пакет из нескольких штук, и выполнить настелить основу на бетонный пол, примерно так как показано на схеме.

Крепления саморезами выглядит идеально, особенно если бетонный пол был залит накануне и была возможность заложить в стяжку бетона деревянные пробки. Единственной сложностью является выравнивание всех балок в одной плоскости. Сделать это можно тремя способами:

  • Заливка бетонного пола несколькими слоями, причем финишную стяжку формируют из полимербетонной наливной смеси. В этом случае получаем выравнивание зеркала за счет высокой текучести смеси;
  • Подогнать высоту каждой деревянной опоры подбором пакета из нескольких обрезков доски разной толщины, с обязательным контролем высоты и горизонта лаговых брусов строительным уровнем;
  • Обвязкой помещения начальным контуром из бруса.

В последнем случае нужно будет уложить по периметру бетонного пола деревянную раму из бруса, как на схеме, выровнять ее по уровню горизонта и только после этого стелить лаги на бетонный пол. Деревянную опору для крепления балок к полу отрезают из бруса, ориентируясь по заранее измеренной высоте в конкретной точке установки столбика.

Можно собрать обязку и подогнать высоту подпором пакетов из досок

Установка лаг на анкерах

Не самый простой вариант крепления, но один из наиболее надежных способов монтажа лаговых балок на бетонному полу. Отличается от предыдущего тем, что вместо деревянного столбика для удержания лага используется мощный анкерный болт М10-М15, вворачиваемый в тело балки и в бетон пола.

Балку можно легко опрокинуть

Высота установки лаг над уровнем пола может достигать 150 мм. Но это скорее исключение, так как анкера хорошо выдерживают вертикальную нагрузку, но не всегда могут удержать лаги от бокового смещения. Это нужно помнить, если в комнате планируется разместить тяжелую мебель или технику. Поэтому высоту ограничивают максимум 70-80 мм.

Преимуществом способа является возможность выкрутить болт на нужную высоту, тем самым можно без проблем уложить лаги на неровный бетонный пол.

Крепление на муфтовых опорах

Это способ установки лаг для бетонного пола в квартире или на утепленном основании. Крепление лаг к бетонному полу выполняется без сверления, что очень удобно, особенно если в основании лежит пустотная железобетонная плита перекрытия. Под анкера нужно сверлить отверстие на глубину не менее 4-5 см, и не факт, что при работе перфоратором не наткнешься на арматуру.

В данном случае вместо анкерных болтов применяются муфтовые опоры. Верхняя часть вворачивается в муфту, запрессованную в тело лаги, нижняя часть представляет собой металлическую опорную пластину.

Использование опор обходится дороже, но в этом способе крепления есть и свои плюсы:

  • Не нужно ломать голову с разметкой и сверловкой бетонного пола, достаточно просверлить отверстия в лагах;
  • Есть возможность регулировать высоту установки лаговых балок;
  • Не нужно собирать раму- обвязку бетонного пола из бруса.

Кроме того использование винтовых опор существенно снижает трудоемкость процесса. В этом случае прикрепить лаги к бетонному полу можно за несколько часов, тогда как остальные способы монтажа потребуют не менее двух полных рабочих дней.

Лаги на кирпичах

Данный способ крепления выглядит довольно архаично, но на сегодня это единственно возможный вариант для деревянных полов, устанавливаемых на большой высоте над уровнем черновой стяжки основания. Высота кирпичных опор сложенных столбиком на кладочном растворе может достигать 50-60 см и более, причем без потери устойчивости или прочности крепления.

В этом случае устройство пола по лагам на бетонное основание можно сделать с двухуровневым утеплением и классической вентиляцией подпольного пространства. Единственным недостатком является большой вес кирпичных столбиков, поэтому способ применяют преимущественно для частных домов.

Какие инструменты и материалы потребуются

В первую очередь для укладки лаг потребуется измерительный инструмент. Для небольшого по площади бетонного пола можно обойтись комплектом малярных шнуров и строительным пузырьковым уровнем. Для крепления лаг на полах в современных квартирах нужно будет использовать лазерный уровень, при длине комнаты более 6 м точности шнура уже не хватает.

Потребуются пузырьковый и лазерный уровни

Кроме того потребуется хороший перфоратор, ножовка по дереву, столярный уголок, комплект сверл обычных и с твердосплавной напайкой, биты для вворачивания саморезов либо ключ для анкерного крепления.

Для лаг применяют сосновый брус 70х90 мм, обычно берут с запасом. Из остатков можно вырезать поперечные вставки в наиболее нагруженных участках крепления. Потребуется кровельная толь или рубероид, кривой нож для его раскройки.

Ширина шага и размер лаг для бетонного пола

Параметры лаговых балок и расстояние между ними выбирается исходя из толщины деревянного пола и укладываемого на лаги материала. По нормам один квадратный метр дощатого пола должен выдерживать статическую нагрузку не менее 300 кг, поэтому расстояние между лагами уменьшают до 30 см для тонкой дюймов доски и увеличивают до 100 см для двухдюймовых половиц. Соответственно ширина лаг может колебаться от 40 мм до 70 мм.

Если пол делается фанерным, то выбор точек крепления и расстояние между лагами выполняется по ниже приведенной схеме.

Что подложить под лаги на бетонный пол

Несущие лаговые балки при любом способе крепления нужно обязательно изолировать от бетона. Обычно используется мастика или чаще куски рубероида с счищенной гравийной присыпкой. В результате удается на порядком снизить уровень вибраций и шума, передающийся по деталям и элементам крепления.

В частных домах бетонный пол под лагами закрывают пароизоляционной мембраной или пленкой. Понятно, то в месте установки уголков или анкерных болтов изолирующий материал проклеивают скотчем.

На каменных и деревянных опорах можно использовать обмазочную мастичную изоляцию, она и лаги защитит от влаги, и уменьшит риск появления скрипа.

Как выровнять лаги на бетонном основании

Если для лаговых балок используется регулируемый тип крепления, то выровнять плоскость достаточно просто. Нужно лишь натянуть малярные шнуры крестом между углами, еще один шнур переставляют при подгонке высоты каждой опоры. Положение каждой лаги дополнительно контролируют строительным уровнем.

Для нерегулируемых опор применяют пакеты металлических подкладок или чаще оголовки просто подрезают пилой по требуемому уровню

Как правильно положить и закрепить лаги к неровному бетонному полу

Перед тем как ложить лаги на бетонный пол необходимо разметить линии укладки балок. Вдоль каждой разметки выбирают санитарную зону, в переделах которой сбивают наплывы и шишки бетона, заделывают трещины или убирают мусор.

Укладка и крепление лаг к бетонному полу анкерами

Для небольшого помещения применяют прямой способ монтажа. Лаги предварительно раскладывают на бетонном полу и переносят метки под сверловку на балки и на бетонный пол. Далее сверлятся отверстия в брусе и отдельно перфоратором пробивают гнезда для установки пробок. Последние иногда даже приходится вклеивать в бетон.

Рекомендуемые размеры под сверловку

Останется лишь совместить балку с отверстиями в бетонном полу и завернуть анкерные болты. Далее, укладываем поверх лаг строительный уровень и подкручиваем анкера так, чтобы балка приняла строго горизонтальное положение. Регулировку начинаем с центра и продолжаем подгонять высоту крепления поочередно справа и слева.

Для больших помещений применяют резьбовые шпильки, их сразу заделывают в бетон, выравнивая каждую из них по вертикали. Далее, оголовки крепежа покрывают краской и ровненько прикладываю брус. На лаге остаются отпечатки от шпилек по которым и выполняют сверловку отверстий.

Совет! Если бетонный пол получился слабым и не обеспечивает надежного крепления, можно задуть пространство между бетоном и брусом обычной монтажной пеной.

Укладка и крепление лаг к бетонному полу уголками

Монтаж несущих лаговых балок металлическим крепежом практически не отличается от анкерной схемы крепления. Вместо анкеров используются металлические уголки из стали, толщиной не менее 2 мм. На вертикальной полке крепления сверлят отверстия под саморезы.

После нанесения разметки лаги выкладывают на бетонный пол и карандашом очерчивают на бетоне контур по левой и правой стороне. Балку убирают и набивают на пол по уголки. Остается лишь уложит лаги, выровнять их по горизонту и прихватить к уголкам саморезами.

Крепление на кирпичах

Вместо уголка или анкерного болта можно использовать обычный красный кирпич хорошего качества, без трещин и полостей. Лучше использовать одинарный или полуторный камень.

В этом случае линию разметки на бетонном полу предварительно грунтуют, чтобы улучшить сцепление и через 3-4 часа выкладывают кирпичи на обычном кладочном растворе. Выполнять крепление лаг можно будет не ранее чем через трое суток.

Далее, с помощью шаблона сверлим в брусе отверстия под крепеж, укладываем балку на кирпичи и твердосплавным сверлом прошиваем кирпичную опору на глубину 4-5 см. Снимаем брус и рассверливаем отверстие в кирпиче до диаметра 25-30 мм.

Остается лишь забить в кирпичи деревянные или пластиковые пробки, и закрепить лаги обычными столярными саморезами.

На регулируемых пробках

Для относительно слабого фанерного пола используют регулируемые пробки-опоры. В этом случае в лагах по шаблону засверливают отверстия и вворачивают трубчатые опоры. Проворачивая пробку можно легко выровнять лаги по высоте и горизонту, после чего нужно будет лишь выполнить крепление к бетонному полу.

Для этих целей лучше всего использовать дюбель- гвоздь или расклиниваемое крепление. В первом случае его заворачивают шуруповертом, во втором можно просто забить молотком. Один из вариантов такого крепежа представлен на видео

Рекомендации

Современные способы крепления лаговых балок существенно упрощают процесс, облегчают выравнивание и фиксацию балок на бетоне, но прочность опор получается не слишком высокой. Поэтому расстояние между лагами лучше уменьшить до 25-20 см, даже если пол будет дощатым.

Наилучшим вариантом установки лаговых балок считаются схемы с наибольшей площадью контакта с бетонным полом. Если есть возможность, то лучше крепить лаги на деревянные бруски или кирпичи. Такая система сложнее в выравнивании поверхности, но при этом гарантирует надежную эксплуатацию деревянного пола в любых условиях.

Заключение

Крепление лаг к бетонному полу требует терпения, аккуратности и определенного опыта в работе. Нельзя оставлять зазоры в крепеже, иначе опоры разболтаются под нагрузкой. С другой стороны нельзя перетягивать крепеж, это может примести к раскалыванию и появлению трещин в древесине. Поэтому при выборе способа установки лучше всего применять те схемы при которых в тело лаговых балок врезают наименьшее количество крепежа.

укладка лаг деревянного пола своими руками, как положить на бетонный пол, как укладывать, технология соединения, как правильно уложить, фото и видео

Содержание:

Качественное напольное покрытие должно обеспечивать комфортное передвижение по помещению без постороннего шума, служить защитой от холода и сквозняков, а также выполнять сугубо эстетическую функцию. Если старый пол не устраивает вас по какому-либо из параметров, возможно, стоит подумать о его замене на более надежную конструкцию. Достойной альтернативой может стать пол на лагах. О специфике обустройства пола на лагах и пойдет речь в данном материале.


Коротко о лагах

Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.


Можно перечислить такие достоинства лаг:

  1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
  2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
  3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
  4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
  5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м2.
  6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
  7. Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее, итог работы будет нисколько не хуже.

Какой материал используют на лаги

Зачастую, для жилых домов используют лаги из древесины, поскольку они дешевле, да и укладывать их намного легче. Однако в промышленном и коммерческом строительстве довольно активно применяют лаги из металла или железобетона.

Помните, что лаги можно изготовить не только из цельного бруса, но и скрепить их из двух слоев досок аналогичного размера. Подобные лаги устанавливают ребром. Важно разобраться, какие лаги использовать для пола лучше именно в вашем случае.


В рубленых домах, с целью экономии, в качестве лаг широко используют обструганные с трех сторон бревна. Единственное, о чем не следует забывать – древесина должна быть абсолютно сухой, то есть предварительно пролежать в сухом месте не менее года.

Каким должно быть сечение лаг

Перед тем, как выполнять монтаж пола на лагах, следует определиться с сечением бруса. В данном случае под сечением подразумевается прямоугольник, ширина которого делится на 1,5, а длина – на 2. Если в качестве основы под лаги используют деревянные балки перекрытия, то от шага между ними будет зависеть сечение бруса. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги, ведь на них будет приходиться большая нагрузка.

Обратите внимание, что между финишным покрытием и слоем теплоизоляции, расположенной между лагами, должен оставаться просвет для испарения влаги. Поэтому при выборе размера лаг, нужно учесть такой технологический зазор размером, как минимум, в 2 см.


При условии укладки лаг на грунт, при выборе сечения бруса нужно также учесть толщину наката на черепных брусках.

Опытные строители советуют всегда устанавливать лаги несколько большего размера, чем требуется по вычислениям. Чтобы немного сэкономить, частично высоту лаг можно компенсировать столбиками, сложенными из кирпича или силикатных блоков. В таком случае понадобятся лаги меньшего сечения. Силикатные блоки, однако, можно применять только в том случае, если грунтовые воды пролегают глубже 2 м от поверхности.

Ширина шага между лагами

Качественная укладка деревянного пола на лаги зависит от шага между ними, а также от материалов, используемых для чистового покрытия. Чем толще и прочнее материал для финишного пола, тем шире может быть шаг между лагами. В целях экономии, следует заранее определить оптимальное расстояние, чтобы можно было просчитать расход материала и не покупать лишнего.


При толщине доски в 20-24 мм, шаг установки лаг не должен превышать 30-40 см, в то время как 50 мм доска может быть уложена на лаги с шагом в 1 метр (подробнее: "Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу"). По мнению опытных мастеров, укладка пола на лаги своими руками должна производиться с шагом в 70 см доской 40 мм толщины.

Не забывайте, что крайняя от стены лага не должна прилегать к ней, но и не может отстоять на расстояние большее, чем основной шаг. Достаточно оставить зазор в 30 см.

Нюансы укладки пола на лагах

Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

Грунт как основа для лаг

Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.


На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.

Основа из бетона и железобетона

Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см2, поскольку является довольно хрупкой.


Армирующая сетка на бетонной стяжке и дополнительные распорки между лагами сделают всю конструкцию намного жестче и прочнее. К тому же, в получившиеся клетки можно уложить теплоизоляционный материал. Читайте также: "Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа".

Стоит помнить, что кафель лучше всего укладывать на слой водоотталкивающего гипсокартона или фанеры. Если помещение жилое, то расположение лаг должно быть перпендикулярным окнам, а в местах с повышенной нагрузкой, например, в коридорах или больших залах, кладите лаги поперек движению. Такой метод кладки позволит красиво настелить финишное покрытие и обеспечит надежность пола.

Основа из дерева

Деревянные балки перекрытия также могут служить основанием под лаги. Однако, ввиду несовершенства их формы, чтобы добиться идеально ровной укладки, лаги чаще всего фиксируют на боковых частях балок.

В тех случаях, когда расстояние между балками перекрытия слишком велико, закрепляют два слоя балок, перпендикулярно друг другу. В этом, тем не менее, не будет необходимости, если финишным покрытием будут широкие плотные доски.

Методы фиксации

Методы фиксации лаг к основанию зависят от его типа. Перед тем, как крепить доску пола к лагам, необходимо выбрать подходящий способ крепления. Традиционный способ крепления лаг на бетон или железобетонные балки с помощью длинных гвоздей уже устарел. Да и не обеспечивал он длительного использования лаг.

Чаще всего строители применяют П-образный крепеж или уголок из оцинкованной стали. Уголок с одной стороны фиксируется к бетонной основе дюбелями, а с другой стороны привинчивается саморезами к брусу. Крепеж входит в лагу на 3-5 см. Аналогичным образом крепятся брусья и к кирпичным столбикам на грунтовой основе.


Если длины бруса не хватает для пересечения всего помещения, зачастую, применяют сборные конструкции. Соединение лаг между собой можно выполнять двумя способами: впритык или в полдерева. Основное требование – чтобы длина приращиваемого куска была не менее 1 м. Если подобная процедура требуется для нескольких лаг, то швы сращивания в соседних брусках должны расходиться на 50 и более сантиметров. Так нагрузка на покрытие будет равномерно распределена.

Прикрепить лагу к деревянной балке можно металлическими шурупами. Предварительно следует просверлить отверстие под шуруп, диаметром на 2,5 мм уже толщины шурупа. По длине крепления должны превосходить ширину лаги в 2,5 раза. Оптимально, если диаметр шурупа будет не менее 6 мм.

Технология укладки лаг

Методика укладки пола на лагах несколько различается применительно к различным типам основы. В любом случае, если четко следовать дальнейшим инструкциям с фото, можно организовать у себя дома теплое, долговечное и качественное покрытие.

Как класть лаги на грунт

При строительстве частного дома начинать укладку пола на лагах по грунтовому основанию можно во время закладки несущих конструкций, либо при внутренней отделке.


Последовательность действий такова:

  1. Землю под полы нужно хорошенько утрамбовать, используя торец широкого бревна или виброплиту.
  2. Поверх грунта следует насыпать слой гранитной крошки толщиной 5 см, который послужит дренажом, после чего его нужно тоже утрамбовать.
  3. Под опорные столбики устанавливаем деревянную опалубку, которую заливаем слоем цементного раствора, армированного сеткой. Таким образом, организовываем фундамент под столбы.
  4. Когда бетон застынет, его нужно прикрыть слоем рубероида и вывести столбики из кирпича.
  5. Верхняя часть столбиков подлежит изоляции двумя слоями рубероида и замазке битумной мастикой.
  6. На получившиеся столбики следует закрепить лаги.
  7. Между лагами для настила чернового пола устанавливают черепные бруски.
  8. Экономичная необрезная доска послужит в качестве чернового пола. Ее не следует фиксировать на лагах, пусть лежит свободно.
  9. Поверх досок укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, при этом материал должен заходить на стены на 15-20 см.
  10. Следующим слоем можно укладывать любой выбранный утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата, керамзит или любой другой изоляционный материал.
  11. Между финишным покрытием и утепляющим слоем простилают слой пароизоляции.

Если в качестве пароизоляции используется двухсторонняя мембрана, то можно стелить финишный пол прямо на нее. Однако все прочие материалы для пароизоляции предусматривают отступ до финишного пола на 2 см и более.

Методика укладки лаг на деревянное перекрытие

Поскольку балки деревянных перекрытий представляют собой толстые прямоугольные бревна, в некоторых случаях можно настилать финишный пол прямо на них. Однако это возможно только, если они идеально ровные и отстоят друг от друга не более чем на 80 см. Во всех прочих случаях под покрытие понадобятся лаги.


Первую лагу закрепляют в 20-30 см от стенки, контролируя уровень ее и всех последующих брусьев относительно горизонта. Лаги должны быть крепко зафиксированы на лагах, чтобы пол был надежным.

Под укладку утеплителя к лагам нужно прикрепить черепные бруски для чернового пола. На этот настил можно поместить керамзит, пенопласт, минвату и прочие материалы. Метод укладки утепления аналогичен описанному выше.

Как класть лаги на бетон

Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей. В целом, сделать пол на лагах в квартире своими руками не составит особого труда.

Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.


Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: "Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками").

Последовательность выполнения работ выглядит так:

  1. Стяжка должна быть избавлена от мусора и пыли, после чего ее нужно обработать грунтовочным составом и оставить, чтобы она полностью высохла.
  2. На бетон нужно застелить слой гидроизоляции с нахлестом на стенку в 15-20 см. Швы между отдельными отрезками рулонного материала, уложенными с наслоением в 15 см, герметизируются скотчем.
  3. Подготовленные лаги следует расположить по всей площади помещения. Между крайними брусками и стенами зазор должен составлять не более 20-30 см, а все остальные лаги нужно равномерно распределить по всей площади, как правило, в 30-80 см друг от друга.
  4. Первыми закрепляют крайние лаги, между которыми натягивают нитку в качестве маяка уровня.
  5. Короткие лаги можно нарастить встык, памятуя о смещении швов в соседних лагах. Если сечение бруса велико, соединять лаги следует вполдерева.
  6. Под крепления в полу и лагах следует просверлить отверстия, после чего вставить дюбеля или распорки под анкера.
  7. Далее лаги фиксируют болтами или саморезами. На одну лагу должно приходиться 2-3 анкера, закрепленных в 60-80 см друг от друга.
  8. Перед окончательной фиксацией проверяют горизонтальность расположения лаг, после чего докручивают крепления до конца.
  9. В промежутках между лагами можно поместить утеплитель.
  10. Последним слоем перед финишным покрытием является пароизоляция.

После укладки лаг с соблюдением технологии останется только сделать основу для финишного покрытия, будь то ламинат, паркет или кафельная плитка.

Таким образом, по существу, укладка пола по лагам не является очень сложным процессом, и справиться с ней может практически каждый сильный мужчина. К тому же, такое покрытие позволяет значительно сэкономить на ремонте.

Как крепить лаги к бетонному полу? Крепление анкерами, саморезами, уголками

Деревянные лаги обязательно нужны для обеспечения естественной вентиляции подпольного пространства и лучшего сохранения тепла в помещениях. Благодаря использованию лаг напольное покрытие сможет намного дольше прослужить. Однако среди людей, не имеющих большого опыта в строительном деле, часто можно услышать вопрос, нужно ли крепить лаги к бетонному полу? Опытные же мастера знают, что для по-настоящему прочного настила, не изменяющего под нагрузкой своей геометрии, и для долгой его службы, обязательно нужно правильно зафиксировать лаги на любой опорной конструкции, в том числе и на бетонной стяжке.

Теперь, когда ясно, надо ли крепить лаги к бетонному полу, стоит отметить, что эта задача несложна, не требует специальных навыков и знаний, а, значит, по плечу любому домашнему мастеру.

Содержание статьи

  • Материалы и инструменты
    • Крепёжные элементы
    • Советы по выбору лаг
    • Инструменты
  • Способы монтажа лаг на бетонный пол
    • Крепление лаг на саморезы
    • Крепление лаг анкерами
    • Крепление лаг на металлический уголок
    • Регулируемые лаги
    • Крепление лаг к бетонным столбам
  • Пошаговая инструкция крепления лаг к бетону своими руками
  • Шаг между лагами

Материалы и инструменты

Крепёжные элементы

Вопрос, как закрепить лаги к бетонному полу, имеет разные ответы: для этого могут использоваться простые или регулируемые конструкции. В последних применяются специальные винты, подкручивая которые, лаги можно выравнивать. Кроме того, выбор крепёжных элементов и методов крепления зависит от того, какие используются лаги.

Чаще всего используется крепление лаг к бетонному полу анкерами металлическими или саморезами с дюбелями из полипропилена, размеры которых выбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.

Выбор между анкерными гвоздями или саморезами обусловлен следующим:

  • Дешевле, конечно, саморезы, зато анкеры являются более надёжными. На практике крепления с помощью саморезов почти всегда достаточно.
  • Преимущество анкеров состоит в том, что помимо фиксации брусьев они туго прижимают лаги к основанию. Это становится особенно важным, когда финишное покрытие достаточно тяжёлое и регулярно подвергается механическим воздействиям – это нужно учитывать, выбирая способ, как правильно крепить лаги к бетонному полу.

При современных технологиях лаги под деревянный пол можно было бы вообще не закреплять, однако, такое решение намного увеличило бы вероятность перекоса напольного покрытия или смещения лаги с первоначального места. Поэтому в отношении крепления лаг лучше всего опираться на старые методы, не раз проверенные временем.

Однако и крепление может не помочь, если для работы будут выбраны некачественные или неподходящего сечения пиломатериалы или неправильный крепёж.

Советы по выбору лаг

Когда подбираются лаги на бетонный пол, нужно обращать внимание на следующие моменты:

  • вид древесины;
  • сорт пиломатериала;
  • длина и сечение;
  • стоимость.

Из соображений экономической целесообразности дорогую древесину брать не стоит, ведь ель, пихта или сосна при правильной обработке могут прослужить не меньше. Не имеет особого значения и внешний вид материала, впрочем, нужно отмести изъеденные точильщиками или почерневшие от плесени экземпляры. Меньшее значение имеют ровность тона и правильность геометрии лаг. Для данной работы подойдут сорта В и ВС с влажностью не выше 20%. Как принято работать с пиломатериалами, их следует некоторое время хранить в сухом помещении, чтобы они уравнялись по влажности с окружающей атмосферой.

Все деревянные элементы перед тем как прикрепить лаги к бетонному полу, нужно тщательно пропитать антисептиком.

Инструменты

Поскольку задачей является, как уложить лаги на бетонный пол, то в работе придётся пользоваться такими инструментами:

  • Дрелью и перфоратором.
  • Столярными инструменты: циркулярная пила, ножовка, рубанок.

Кроме того, придётся потратиться на гидроизоляцию, которую необходимо расстелить на всю поверхность бетона. При расчёте количества материала нужно к площади пола добавить ещё нахлёсты по 10-15 см.

Способы монтажа лаг на бетонный пол

Способы крепления лаг к бетонному полу сводятся к четырём основным вариантам, ознакомившись с которыми, любой мастер может выбрать наиболее для себя подходящий.

Крепление лаг на саморезы

Это простейший способ крепления лаг, но, к сожалению, он годится не в каждой ситуации.

  1. Вначале в брусе нужно просверлить отверстия под диаметр пластикового дюбеля, а перфоратором сделать в бетоне ответное отверстие.
  2. Затем дюбели забиваются молотком, после чего в них вкручиваются саморезы или вглубь перекрытия загоняются дюбель-гвозди.
  3. Шляпка шурупа при этом на несколько сантиметров должна погрузиться в отверстие.

Часто спрашивают, какой шаг крепления лаги к бетонному полу выбрать лучше? Здесь не существует жёсткого стандарта – шаг может меняться от 40 см до 80 см, в среднем же можно смело ориентироваться на полметра.

Достаточно надёжно лаги будут держаться лишь тогда, когда между основанием и брусом будет маленький просвет. Это обязательно должны учитывать те, кто хочет знать, как правильно положить лаги на бетонный пол.

Крепление лаг анкерами

Анкеры, в отличие от саморезов, не только жёстко фиксируют лаги, но также притягивают их к поверхности бетона. Благодаря такой установке деревянные балки будут надёжнее держаться, поэтому анкерами предпочитает пользоваться большинство мастеров. Помимо этого, данный мощный крепёж будет сдерживать до определённой степени деформацию дерева, особенно если оно предварительно не было достаточно высушено. Но вырвать из бетонного основания анкер намного сложнее, чем его туда вогнать, поэтому при демонтаже работникам придётся потратить много усилий.

Как бы то ни было, но при использовании анкеров напольное покрытие вспучиваться не будет, зато может прогнуться. Чтобы избежать последнего, требуется чаще устанавливать прокладки.

  1. Монтаж лаг на бетонный пол здесь начинается с просверливания в брусе сквозных отверстий.
  2. Затем напротив каждого из них в бетоне проделываются ответные отверстия.
  3. После этого анкерный болт вставляется в оба отверстия и закручивается накидным или рожковым ключом. При этом важно не перетянуть болт, иначе он изогнёт брус, особенно тогда, когда в этом месте имеется просвет. Тогда и на чистовом поле тут получится углубление.

Перед установкой анкера в балке нужно просверлить углубление большего диаметра, чтобы туда поместилась головка болта.

Анкеры должны располагаться с шагом 60-100 см, а длины их должно хватить для того, чтобы они углублялись в бетон примерно на 6 см. Чаще всего применяются анкеры диаметром 10 мм. Обычно одна лага удерживается 4-5 анкерами.

Видео о креплении лаг к бетонному полу анкерами:

Крепление лаг на металлический уголок

С лагами высотой 10 и более сантиметров становится неудобно работать. Для их крепления лучше воспользоваться стальными уголками, которые одной полкой будут соприкасаться с лагой, а другой – с бетонным основанием. Фиксация в данном случае производится: к бетону – дюбель-гвоздями, а к брусу – саморезами. При этом основная нагрузка должна приходиться на прокладки, а не на крепёжные элементы, ведь уголки должны только фиксировать положение балки.

Чтобы лага лучше скреплялась с поверхностью, нужно использовать саморезы, у которых резьба не доходит до шляпки.

Крепить деревянные элементы к бетонному основанию можно также, используя уголок из оцинкованной стали. Процесс монтажа выглядит следующим образом:

  1. Прикрепить к лаге уголок посредством саморезов, которые должны углубиться в древесину минимум на 30 мм.
  2. Прикрепить уголок к бетонному основанию с помощью дюбелей.

Видео о том, как закрепить лаги к бетонному полу уголками:

Регулируемые лаги

Есть и ещё один вариант, как крепить лаги к бетонному полу. Для этого используется прямоугольная подставка, которая четырьмя дюбелями притягивается к основанию. Посередине этой подставки располагается шпилька, которая насквозь пронизывает брус.

Вращая гайку, находящуюся под балкой, можно достаточно точно выставить её высоту, а с помощью верхней гайки зафиксировать элемент в необходимом положении.

Данную систему установить не так уж сложно, она крепится к полу дюбелями, а в лаге потребуется сделать отверстие под шпильку. От сечения лаги зависит частота монтажа подставок под неё, однако, в любом случае не рекомендуется делать интервал больше 1 метра. Подобный вариант крепления лаг к бетонному основанию, хоть и признан оптимальным, однако, по причине высокой стоимости не стал слишком популярным.

После фиксации лаг на них настилается черновой пол из досок, ОСБ или подобных материалов. Если работа проведена качественно, то внешний вид финишного пола может быть безукоризненным.

Крепление лаг к бетонным столбам

Аналогично крепятся лаги к бетонным столбам. Здесь используется такой же крепёж, но предназначенный для столбов.

  1. Заблаговременно столбы нужно гидроизолировать, обмазав их простым битумом или битумной мастикой. Верхний срез столбов можно гидроизолировать, положив на него предварительно вырезанные по его конфигурации куски рубероида.
  2. Также заранее в основания столбов и в брусе нужно проделать отверстия, в которые вбить дюбель или анкерную распорку.
  3. Брус притягивается к столбу саморезом, у которого длина в 2-3 раза превышает ширину распорки.
  4. Также брус можно прикрепить специальными металлическими пластинами, снабжёнными винтами. С этой целью их прикручивают к основанию столбов дюбель-гвоздями, а в лаге при этом просверливается сквозное отверстие, в которое затем нужно будет вставить винт и прикрутить лагу к верхушке столбов. Благодаря этому лага будет крепче держаться.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетону своими руками

Прикрепить к бетонному полу деревянные лаги несложно даже в одиночку. Вариантов крепления существует несколько, а ниже представлены этапы одного их стандартных методов.

  1. Настелить на бетонное основание гидроизоляцию (рубероид или простую плёнку из ПВХ). Стыки между кусками нужно зафиксировать специальным скотчем.
  1. Далее нужно с определённым шагом разложить по полу лаги. Этот шаг будет зависеть от того материала, из которого будет сделан чистовой настил: при использовании шпунтовой доски 25х100 мм лаги можно укладывать с отступом 70-80 см, а для прочих материалов шаг потребуется уменьшить до 40 см.
  2. Если длины материала не хватает на то, чтобы перекрыть всё помещение, то элементы допустимо стыковать с помощью железного уголка или сделав надпилы, образующие соединение в коренной шип.
  3. Перед тем как установить лаги на бетонный пол, нужно заняться крайними лагами, которые будут находиться возле стен. Их необходимо укладывать по уровню, чётко выравнивая их высоту подкладыванием под балки деревянных планок или кусков фанеры. Удобнее всего пользоваться лазерным уровнем. Когда крайние лаги будут зафиксированы, между ними натягивается капроновая нитка, которая будет ориентиром при монтаже остальных лаг.
  4. Чтобы прикрепить к бетонному полу брус, нужно и в том, и в другом проделать отверстия. В отверстие в бетоне нужно загнать дюбель или распорку стального анкера. Каждую лагу нужно фиксировать не менее чем четырьмя анкерами, а саморезы нужно располагать в 40-60 см друг от друга.
  1. Нужно заранее подготовить выравниватели для лаг – ДСП или фанеру нарезать ровными полосками. С помощью этих элементов конструкция лаг фиксируется в ровном положении (кусочки фанеры просто подкладывают под лаги, если нужно их приподнять), чтобы финишное покрытие на ней не скрипело и не гуляло.
  1. Если в бетонном основании есть, наоборот, выпуклости, то выравнивать лагу придётся не подкладыванием фанеры, а выбирая у неё снизу часть материала с помощью рубанка.
  2. Когда все лаги будут установлены на свои места, то между ними следует уложить теплоизоляцию, например, засыпать керамзит.
  1. Перед закрытием финишным покрытием следует подумать о прокладке необходимых коммуникаций. Также желательно использовать слой пароизоляции.

Шаг между лагами

Как правильно уложить лаги на бетонный пол, если для финишного покрытия будут использоваться разные материалы? Ниже приведена зависимость между толщиной досок пола и расстоянием между лагами:

  • при толщине доски в 20 мм между лагами должно быть расстояние 20 см;
  • для досок толщиной 25 мм потребуется шаг 50 см;
  • для 25 мм – 60 см;
  • для 40 мм – 70 см;
  • для 45-мм – 80 см;
  • для 50 мм – 100 см.

Если пол будет фанерным, то шаг между лагами определяется по-другому:

  • при толщине фанеры 15-18 мм требуется шаг лаг 40 см;
  • при 22 мм – 60 см.

Каким способом Вы предпочитаете крепить лаги к бетонному полу, и почему? Расскажите о своем мнении или опыте в комментариях.

укладка лаг деревянного пола своими руками, как положить на бетонный пол

Аргументы «против»

У регулируемых полов есть несколько недостатков, о которых следует знать, перед тем, как принять решение о монтаже:

  • Пол начнет скрипеть. Даже если каждый анкер и каждый винтик системы будет высококлассным, этой проблемы избежать непросто. Справиться с ней поможет только грамотный подход: при монтаже избавьтесь от всей пыли и грязи, остающейся после забивания дюбелей и высверливания отверстий. Перед тем, как уложить второй слой, хорошенько очистите первый. Каждый гвоздь должен быть забит по максимуму. К сожалению, древесина в любом случае будет деформироваться от тяжести или влажности в помещениях. Скрипеть такой пол начнет непременно;
  • Подняв пол на большую высоту, вы будете слышать в дальнейшем дополнительные звуки. К примеру, женские каблуки будут слышаться как удары по барабану. Необходима дополнительная звукоизоляция.

Крепление лаг к основанию дома

Варианты крепления лаг к основанию дома

Важным моментом является правильное крепление лаг к фундаменту дома. При этом обилие вариантов оснований требует определенных особенностей монтажа к каждому из них. Рассмотрим каждый конкретный случай отдельно.

Крепление балок к ленточному фундаменту

Достаточно распространенным видом является ленточный железобетонный фундамент. Он представляет собой основание шириной до полуметра, поднятое над почвой на 0,4 – 1 метр. Не все начинающие строители знают, как крепить лаги к фундаменту такого типа. Существует два основных способа:

  1. Первый из них предполагает

Как положить деревянный пол на бетон | Руководства по дому

Дома, построенные на бетонных плитах, являются хорошими кандидатами для полов из цельной древесины, при условии, что плита не впитывает слишком много влаги. Влажные условия, например, в подвалах, в конечном итоге приводят к короблению, короблению, деформации или растрескиванию деревянных полов, потому что древесина расширяется и сжимается при изменении уровня влажности. Прежде чем устанавливать деревянные полы на бетонную плиту, примите некоторые дополнительные меры и меры предосторожности.

Проверка влажности

Строители обычно устанавливают пароизоляцию перед заливкой бетонной плиты.Бетон имеет свойство быстро впитывать воду, а барьер удерживает большую часть влаги. Попробуйте вырезать лист полиэтиленового пластика размером 12 на 12 дюймов и приклеить его к плите. Убедитесь, что края полностью заклеены изолентой. Оставьте пластик на 24 часа. По истечении этого времени пластиковый лист все еще должен быть прозрачным. Вы не должны видеть никаких капель воды или помутнения, указывающих на присутствие влаги. Если пластик прозрачный, можно укладывать дерево поверх бетонной плиты.

Moisture Barrier

Несмотря на успешную проверку влажности и наличие подземного влагозащитного барьера, вам все же необходима дополнительная защита от водяного пара перед укладкой деревянного пола. Листы полиэтиленовой пластмассы толщиной 6 мил, перекрытые проклеенными швами, являются одним из средств обеспечения этого влагонепроницаемого барьера. Для второго варианта покрасьте плиту влагоупорным герметиком. Домашние центры предлагают широкий выбор марок герметиков, а также рулоны пластика толщиной 6 мил.

Черный пол

Добавление черного пола поверх бетонной плиты - это один из способов укладки.Постройте черновой пол из листов фанеры, обработанной давлением 3/4 дюйма, поверх гидроизоляции. Прибивайте деревянные доски для пола прямо поверх фанеры, обработанной давлением. Вы также можете уложить обработанные под давлением гвоздики размером 2 на 4 дюйма поверх гидроизоляции. Эти гвоздики действуют так же, как балки пола, на которые вы прибиваете листы 3/4-дюймовой фанеры. Шпильки удерживают деревянные полы подальше от плиты и сводят к минимуму количество древесины, которая остается в прямом, постоянном контакте с бетоном.

Клей

Второй способ укладки - приклеивание деревянных досок к плите. В этом случае покрасьте плиту гидроизоляционным слоем герметика, затем нанесите специально приготовленный клей. Клей можно приобрести в домашних магазинах и магазинах напольных покрытий. Этот клей быстро сохнет, поэтому работать придется быстро. Этот метод не требует прибивания гвоздей. Постучите по деревянным доскам резиновым молотком, который закрепит их на клее и загонит язычок одной доски в паз другой.

.

Как залить бетонный пол

Если вы построили пристройку или новый дом, то наступит момент, когда вы будете готовы заливать бетонную плиту. В большинстве случаев это произойдет, когда фундамент будет заложен, а стены возведены с гидроизоляционным покрытием.

Перед тем, как это произойдет, необходимо выполнить несколько ключевых подготовительных этапов:

  • Предполагая, что хардкор - или, чаще, напольное уплотнение 1-го типа - уже на месте, его необходимо надлежащим образом сжать , прежде чем можно будет приступить к работе осуществляться.
  • Если использовался хардкор, затем необходимо будет произвести осыпание песком (хотя в этом нет необходимости, если использовалось напольное уплотнение типа 1). Это включает в себя засыпание строительного песка в зону заливки плиты, прежде чем он будет распределен и выровнен. Линия струны или лазерный уровень полезны для получения уровней прямо на этом этапе. Песок заполнит все неровности и впадины, обычно толщина составляет около 50 мм, если песок утрамбован.
  • Далее выйдет из строя гидроизоляционная мембрана (ДПМ).Толщина DPM варьируется, но обычная толщина составляет 1200. Желательно покрыть обрабатываемую область одним большим листом, но в случаях, когда требуется более одного листа, стыки должны перекрываться не менее чем на 150 мм и герметизироваться, чтобы влага не проникала сквозь новую бетонную плиту. Края DPM поднимутся вверх по стенам и охватят кирпичные стены, и в конечном итоге окажутся под следующим рядом кирпичей, хотя на данный момент подойдет сидение на месте с кирпичом здесь и там.
  • Далее идет бетон - хотя иногда на этом месте укладывают изоляционные плиты. Если ваше расширение очень маленькое, вы можете подумать о том, чтобы забросить его в себя, поскольку он смешанный. Однако это трудоемкое и трудоемкое занятие. Другие варианты включают заливку прямо из грузовика, если доступ не является проблемой. Однако предпочтительный вариант, позволяющий сэкономить время и силы (и требуя немного дополнительных затрат), - это закачивать товарный бетон непосредственно на место; 100 мм является типичным.Затем вам нужно будет подождать как минимум три дня, пока он не вылечится.
  • Если ваш бетонный пол необходимо армировать (в областях, которые могут быть сильно нагружены, например, в гаражах), то перед заливкой бетона будет уложена металлическая сетка на пластиковых ножках.
  • После того, как бетон выровнен по уровню и застынет, изоляция пойдет вниз (если она не ослабевала раньше). Обычно устанавливается 75–100 мм плит из жесткого пенопласта.
  • Наконец, многие люди устанавливают пароизоляцию поверх изоляции перед заливкой стяжки. После этого перед укладкой стяжки прокладываются и закрепляются любые трубопроводы для теплых полов . Стяжку нужно будет сушить в течение недели.

В большинстве случаев ваш строитель укладывает ваш пол, хотя это можно сделать и своими руками, но это не задача одного человека.

Пошаговые инструкции

  1. Уплотнение Hardcore или напольное уплотнение типа 1 уплотняется с помощью отбойной пластины.
  2. При необходимости производится осыпание песком.
  3. Прокладывается гидроизоляционная мембрана.
  4. Бетон заливают и оставляют для отверждения минимум на три дня.
  5. Утеплитель проложен.
  6. При необходимости укладывают трубы теплого пола.
  7. Последний слой стяжки уложен и оставлен для отверждения на неделю.

Наша оценка

Примерно 1400 фунтов стерлингов * (включая рабочую силу)

Балочные и блочные перекрытия

Для больших пристроек часто используется подвесной бетонный пол - почти все новые постройки теперь строятся с использованием этой системы, поскольку она быстрее ходите по нему раньше, и это снижает риск попадания влаги через пол.

Бетонные балки с выступами с обеих сторон примерно на полпути вверх укладываются на пол. Затем бетонные блоки укладываются горизонтально между балками, опираясь на выступы и на уровне верха балок. Затем под стяжку или, в некоторых случаях, деревянные листы кладут утеплитель.

.

Как выровнять наклонный, неровный бетонный пол

С пружиной прямо за углом, моя жена и я сосредоточены на придании формы крыльцу хижины. Начнем с пола.

Планируется удалить старый ковер, выровнять пол и покрыть пол деревенской плиткой. Мы начали с очень старого ковра, приклеенного к очень неровной бетонной плите.

Снять ковер было довольно просто, ему было несколько десятилетий, и он очень легко достался.К сожалению, остатки коврового клея, оставшиеся на бетонной плите, удалить не так-то просто.

После нескольких часов соскабливания застрявших остатков клея для ковров я решил, что должен быть более простой способ, и направился в пункт проката в местном Home Depot.

Я взял напрокат машину для полировки полов серии Clarke FM. Используя насадку-кисть, я смог удалить большую часть оставшихся остатков клея примерно за 30 минут.

Бетонный пол крыльца со старым приклеенным ковром перед выравниванием. Арендованный полировщик полов Clarke, используемый для удаления старого коврового клея с бетона. Используя арендованный промышленный полировщик полов с насадкой-щеткой, удалите остатки старого коврового клея перед выравниванием пола.

После того, как полировщик пола выполнил свою работу и удалил остатки старого коврового клея, я просто собрал остатки пылесосом. Мне действительно нужно было немного поработать рукой по удалению возле стен и в углах, до которых мог добраться полировщик.

Голая бетонная плита с удаленным ковром и остатками клея, готовая к выравниванию пола.

Наконец, дойдя до голой плиты, я был готов приступить к выравниванию бетонного пола. Если вы внимательно посмотрите на внутреннюю стену, то оцените, насколько наклонен пол - почти 3 дюйма на полпути через 12 футов! Перед тем, как выровнять плиту, вы должны убедиться, что устранены любые структурные проблемы / проблемы с опорой, прежде чем выровнять пол. Кроме того, убедитесь, что пол, который нужно выровнять, выдержит вес материала, добавляемого в процессе выравнивания.

Зная, насколько дорогие наливные полы, и понимая, что мне нужно 3 дюйма материала в некоторых областях, мне нужно найти способ завершить процесс выравнивания экономически разумным способом и использовать метод, который мог бы восполнить более глубокий дефицит Я имел.

Идея, которую я придумал, заключалась в том, чтобы использовать как обычную бетонную смесь (и моторную смесь) в качестве основного слоя, чтобы довести пол до уровня, и закончить его более дорогой самовыравнивающейся подкладочной смесью.

Наконец, дойдя до голой плиты, я был готов начать выравнивать бетонный пол. Если вы внимательно посмотрите на внутреннюю стену, то оцените, насколько наклонен пол - почти 3 дюйма на полпути через 12 футов! Перед тем, как выровнять плиту, вы должны убедиться, что устранены любые структурные проблемы / проблемы с опорой, прежде чем выровнять пол.Кроме того, убедитесь, что пол, который нужно выровнять, выдержит вес материала, добавляемого в процессе выравнивания.

Зная, насколько дорогие наливные полы, и понимая, что мне нужно 3 дюйма материала в некоторых областях, мне нужно найти способ завершить процесс выравнивания экономически разумным способом и использовать метод, который мог бы восполнить более глубокий дефицит Я имел.

Идея, которую я придумал, заключалась в том, чтобы использовать как обычную бетонную смесь (и моторную смесь) в качестве основного слоя, чтобы довести пол до уровня, и закончить его более дорогой самовыравнивающейся подкладочной смесью.

Это правда, что некоторые из самовыравнивающихся смесей для полов могут использоваться сами по себе для выравнивания полов с отклонением от уровня на дюйм или более, но эти продукты обычно в пять-десять раз дороже традиционных бетонных изделий, что делает их более дорогими. мне запрещено использовать для всего проекта.

Итак, для начала я использовал предварительно приготовленные пакеты из высокопрочной портандцементной смеси (усиленной и армированной волокном) для первого слоя и для заполнения большей части недостатков. Чтобы растушевать края крупного каменного заполнителя, я использовал смесь песчаного раствора, усиленную латексом.В качестве финального выравнивающего слоя использовалась более дорогая самовыравнивающаяся стяжка.

Результаты были фантастическими. Менее дорогой бетон хорошо зарекомендовал себя для заполнения большинства углублений и позволил мне использовать гораздо меньше более дорогой самовыравнивающейся подкладочной смеси. Я сэкономил более тысячи долларов, используя технику многослойного материала. Компромисс был временем. Бетону потребовалось 3-4 недели для отверждения перед нанесением выравнивателя пола, что потребовало более месяца для завершения всего процесса.

.

Крепление бетонных полов - Как исправить бетонные полы

ТОЛЧКА НА ПОЛИРОВАННОМ БЕТОНЕ

Вопрос:

Моя компания была подрядчиком по проекту реконструкции магазина, в котором существующий бетонный пол требовал шлифовки и полировки. Нам пришлось распилить и удалить части пола для новых подземных механизмов, а затем залить эти части обратно. Наша работа заключалась в том, чтобы отшлифовать и отполировать весь пол до необходимого уровня блеска. На имеющихся бетонных площадках проблем не было.Однако у нас с самого начала возникли проблемы с новыми бетонными площадями. Инженер, участвовавший в проекте, дал нам метод шлифования, который позволил нам добиться правильного блеска при испытаниях на блеск. Менее чем через шесть месяцев эти участки с треском развалились, и поверхность явно пористая и скапливает грязь до такой степени, что пол местами выглядит черным. Подрядчик по полировке заявляет, что это проблема отделки бетона, и единственный способ устранить взлеты и падения бетонной поверхности - это глубоко отшлифовать и обнажить заполнитель, но это было бы неприемлемо для владельца.

Часть меня согласна с подрядчиком по полировке, но во время предварительной встречи с полировальной компанией и инженером проекта отделка бетона не представляла проблемы, и покрытие действительно прошло первоначальные испытания на блеск. Также были некоторые комментарии о том, как в магазине ухаживали за полом, и об использовании химикатов для его очистки, что могло привести к разрушению бетонной отделки. Любой вклад, который вы могли бы нам дать, был бы замечательным. Мы являемся крупным генеральным подрядчиком на Среднем Западе, но наш опыт шлифования и полировки бетона ограничен, и мы надеемся, что это не превратится в дорогостоящее занятие.

Полированный бетон с плохим составом смеси или недостаточным отверждением будет страдать от преждевременной точечной коррозии.

Ответ:

Бетон, полированный или немощный, не должен растрескиваться и быть слабым на поверхности. Обычно это указывает на структуру смеси или проблему отверждения. В подобных ситуациях с участием многих игроков мне нравится возвращаться к началу и сосредоточиться на ключевой проблеме. В этом случае главная проблема, кажется, заключается в том, что замененные бетонные секции не сохраняют блеск и полировку из-за ухудшения поверхности, которое произошло вскоре после ввода пола в эксплуатацию - в течение первых шести месяцев.

Судя по предоставленной вами информации, кажется, что заменяемые секции бетона разрушаются и становятся мягкими либо из-за нестандартной конструкции смеси и укладки бетона, либо из-за последующего нанесения химикатов. Полированный бетон необходимо подвергнуть химическому упрочнению в процессе полировки. Это увеличивает твердость поверхности и обеспечивает лучший блеск. Чаще всего используются отвердители на основе силиката лития или натрия. При правильном применении они должны затвердеть бетон до точки, при которой не будет мягкой точечной коррозии, если только бетон не был настолько нестандартным, что с самого начала был действительно мягким и слабым.

Чтобы определить причину ухудшения состояния пола, необходимо ответить на следующие вопросы:

  • Есть ли какие-то отличия в заменяемых участках с точки зрения конструкции смеси и способа укладки и отделки бетона? Бетон замерз после укладки? Вам нужно искать все, что могло создать слабую поверхность.
  • Что в магазине используют для очистки бетона? Если резкий очиститель протыкает бетон, он в какой-то степени повредит весь бетон, а не только заменяемые участки.

Что касается отделки, это, вероятно, одна из наиболее важных частей подготовки бетона при полировке. Бетонная смесь Проектирование, укладка, отделка, квартира

.

Смотрите также

Новости

Скидки 30% на ремонт квартиры под ключ за 120 дней

Компания МастерХаус предлагает качественные услуги по отделке, которые выполнены в соответствии с вашими пожеланиями. Даже самые невероятные фантазии можно воплотить жизнь, стоит только захотеть.

29-01-2019 Хиты:0 Новости

Подробнее

Есть вопросы? Или хотите сделать заказ?

Оставьте свои данные и мы с вами свяжемся в ближайшее время.

Индекс цитирования